2.7 Техническое состояние двигателя. Двигатель hyundai getz


Hyundai Getz – оправданный выбор

Внешность маленького Hyundai Getz не заставляет сильнее биться сердце, а многие, проходя мимо, даже не замечают этот автомобиль. Однако в этом есть свои плюсы для тех, кто не привык выделяться.

История модели.

Первый серийный Хендай Гетц увидел свет в 2002 году. Помимо Южной Кореи автомобиль собирался в Индии, Малайзии и даже в Венесуэле. Субкомпакт предлагался на многих рынках, и поэтому имел несколько названий. Например, в Корее и Сирии - Click, в Индии – Getz Prime, а в Японии – ТВ. В Венесуэле малыш вообще был доступен под чужим именем – Dodge Brisa II.

Через три года после того, как мировое производство модели набрало полный ход, корейцы решились на рестайлинг. Автомобиль получил более округлые передние фары, обновленные решетку радиатора и задние фонари. С этого момента модель Getz продавалась в неизменном виде до 2009 года, пока ее место не занял Hyundai i20. Однако во многих странах производство модели еще продолжалось, в частности в Россию Гетц поставлялся вплоть до 2011 года.

Двигатели.

Бензиновые:

R4 1.1 (63-66 л.с.)

R4 1.3 (82-85 л.с.)

R4 1.4 (97 л.с.)

R4 1.6 (105-106 л.с.)

Дизельные:

R3 1.5 CRDi (82 л.с.)

R4 1.5 CRDi (88-101 л.с.)

1,1-литровый 12-клапанный бензиновый двигатель.

В автомобиле данного сегмента выбор правильного двигателя определяется, прежде всего, экономичностью. По этой причине сразу же отпадает базовый бензиновый мотор. Это только кажется, что небольшой агрегат позволит сэкономить на топливе. Чтобы хоть немного разогнать машину, придется сильно «крутить» двигатель, а это неизбежно приведет к росту расхода топлива. И хотя аппетит окажется не слишком большим, он будет соизмерим с уровнем потребления моторов емкостью 1,3 и 1,4 л.

Базовый 1,1-литровый агрегат имеет механическую компенсацию зазора клапанов, которая требует периодического контроля (раз в 30 000 км) и сложной регулировки. 1,3-литровый мотор по своей конструкции близок к базовому агрегату, но оснащен гидравлическими компенсаторами зазора клапанов. К сожалению, гидрокомпенсаторы изнашиваются довольно быстро, что приводит к очень шумной работе двигателя сразу после запуска. 1,6-литровый мотор имеет систему изменения фаз газораспределения и два распредвала в головке блока. Все бензиновые агрегаты оснащены приводом ГРМ ременного типа, который подлежит замене через каждые 60 000 км.

Стоит ли рассматривать вопрос о приобретении «экзотической» дизельной модификации? При сегодняшних ценах и качестве дизельного топлива – это не самое выгодное решение. Дизельные агрегаты семейства CRDi, особенно при больших пробегах, склонны к неисправностям, дорогим в устранении. Один из распространенных отказов – выход из строя датчика давления наддува. Но есть и плюсы – дизели более эластичные и потребляют меньше топлива – 5-7 л/100 км. Стоит отметить, что 3-цилиндровый агрегат не отличается мягкостью работы: сильно рычит и вибрирует.

С возрастом во многих экземплярах наблюдаются утечки моторного масла через масляный картер и сальники коленвала. Тем не менее, необходимости разборки двигателей для серьезного ремонта раньше 200-300 тыс. км не возникает.

Конструктивные особенности.

Hyundai Getz располагает двумя типами кузова: 3-х и 5-дверным. Наибольшей популярностью пользуются, конечно же, 5-дверные версии. К сожалению, многие автомобили первых лет выпуска оснащены очень бедно и не имеют даже кондиционера, ABS и гидроусилителя рулевого управления. Последние два вошли в список серийного оборудования после обновления в 2005 году.

В автомобилях такого класса почти никогда нет места подвеске сложной схемы или технологически продвинутой трансмиссии. Тезис справедлив и для Хендай Гетц. Передняя подвеска представляет собой классические стойки Макферсон, а задняя – скручивающуюся балку. На выбор предлагалась 5-ступенчатая механика или 4-скоростной автомат. По результатам краш-тестов EuroNCAP Hyundai Getz заработал 4 заезды.

Типичные проблемы и неисправности.

Гетц в плане надежности, пожалуй, один из лучших автомобилей в истории бренда. Но до пресловутой японской безупречности ему далеко. Что может подвести? В первую очередь подвеска, что на Российских дорогах – обычное дело. Спереди довольно быстро выбиваются стойки и втулки стабилизатора, а так же сайлентблоки рычагов. Сзади - преждевременно изнашиваются амортизаторы, и порой начинают стучать пыльники. Благодаря раздельному расположению пружин и амортизаторов, замена последних дешевле и проще. С возрастом могут застучать и барабанные тормоза.

Владельцы Гетцов жалуются на неудовлетворительное качество лакокрасочного покрытия, которое уязвимо к малейшим царапинам, а иногда даже отслаивается. Тем не менее, благодаря 90-процентной оцинковке кузова, вспышки эпидемии коррозии не наблюдается. Иначе обстоят дела с подрамником и выхлопной системой, которые нередко ржавеют. В старых автомобилях следы коррозии можно найти в моторном отсеке, на днище, элементах ходовой части и тормозной системы.

Иногда возникают неполадки в работе контроллера силовой установки или отказывают высоковольтные провода. Остальные недостатки, как правило, малозначительны. Проблемы с центральным замком, замком двери багажника, датчиками ABS (окисление контактов) и хлипкими уплотнителями дверей – еще одни типичные болячки этой модели.

Рынок достаточно хорошо укомплектован запасными частями: они доступны и очень дешевы. Поэтому Гетц можно рекомендовать начинающим водителям. Устранение неисправностей и последствий возможных аварий будет быстрым и легким.

Заключение.

На рынке вполне можно найти еще молодой и уже недорогой Hyundai Getz. Помимо отличного соотношения стоимости к возрасту, Гетц для своего класса предоставляет вполне приличный уровень комфорта и изрядное количество места. Но, к сожалению, автомобиль имеет и недостатки, в числе которых довольно бедное оснащение и отделочные материалы не самого лучшего качества. Однако компакт в плане надежности превосходит гораздо более авторитетных соперников. Таким образом, это отличный выбор для людей с рациональным подходом, нуждающихся в надежном, недорогом и практичном автомобиле.

Типичные неисправности:

1. Неровная работа двигателя, как правило, вызвана неисправными высоковольтными проводами.

2. Громкий звук выхлопа появляется при износе гибкого соединителя труб выхлопной системы.

3. Недолговечные задние амортизаторы легко меняются и имеют широкий ассортимент недорогих заменителей.

Технические характеристики.

 Версия

 1.1 12V

 1.3 12V

 1.4 16V

 1.5 CRDi

 1.5 CRDi 16V

 Двигатель

 бензин

 бензин

 бензин

 турбодиз.

 турбодиз.

 Рабочий объем

 1086 см3

 1341 см3

 1399 см3

 1493 см3

 1493 см3

 Цилиндры / клапаны

 R4 / 12

 R4 / 12

 R4 / 16

 R4 / 8

 R4 / 16

 Максимальная мощность

 63 л.с.

 82 л.с.

 97 л.с.

 82 л.с.

 88 л.с.

 Максимальный крутящий момент

 94 Нм

 117 Нм

 125 Нм

 191 Нм

 215 Нм

 Динамика     

 Максимальная скорость

 148 км/ч

 164 км/ч

 170 км/ч

 170 км/ч

 173 км/ч

 Разгон 0-100 км/ч

 16,1 с

 11,5 с

 11,2 с

 13,8 с

 12,1 с

 Средний расход топлива л/100 км

 5.6

 6.2

 6.5

 4.4

 5.0

 

vvm-auto.ru

Hyundai Getz | Техническое состояние двигателя

Все ли в порядке с двигателем автомобиля? Может, пора откладывать деньги на проведение компьютерной диагностики, а то и на ремонт? Ответить на эти вопросы вам помогут несколько советов инженера, много лет занимающегося ремонтом зарубежных автомобилей.

До того как обратиться к врачу, каждый из нас занимается самодиагностикой. При этом мы не делаем себе рентгеноскопию, не используем электрокардиограф и прочие мудреные приборы. Просто щупаем лоб, осматриваем горло, прислушиваемся, не хрипит ли в груди, не корежит ли поясницу. Из приборов традиционно используем градусники и, может быть, наручные часы при измерении пульса.

Вот так, по-простому, мы определяем, нормально ли функционирует организм. И ведь получается!

Двигатель автомобиля – тот же организм. Для его точной диагностики и лечения существует много сложных приборов, приспособлений и инструментов. Используются различные методики и приемы, требующие тонкого знания внутреннего устройства. Для начала предлагаем вам освоить более простые для понимания вещи.

Давайте попробуем разобраться, на что следует обращать внимание при эксплуатации автомобиля: что нужно пощупать, куда посмотреть, где послушать и, может быть, даже понюхать, чтобы понять, как себя чувствует двигатель. Не хотите учиться вместе с нами – доставайте из кошелька сотню долларов и отправляйтесь на компьютерную диагностику. Автомобильное «медицинское обслуживание» платное!

Первичный осмотр

Представьте, что вы добрый доктор. Войдя в палату (гараж), подойдите к пациенту (автомобилю), обязательно поздоровайтесь, скажите ему несколько ласковых, успокаивающих слов и предложите раздеться до пояса (откройте капот). Начните с внешнего осмотра двигателя. Помните, что ничто не отражает внутреннего благополучия так, как приятная, ухоженная, пышущая здоровьем внешность.

Сильная общая загрязненность двигателя, равно как и наличие интенсивных локальных течей, напротив, свидетельствует о пошатнувшемся здоровье. Если вечером, расставаясь с автомобилем, вы предусмотрительно положили на пол гаража под двигатель чистый лист газеты, выньте его и осмотрите. Следы масла и других эксплуатационных жидкостей за ночь оставят на газете следы, по которым вы сможете установить источники утечек и определить их интенсивность. Чем она выше, тем скорее нужно принимать меры по устранению неисправностей.

Следующий шаг – проверка и доведение до нормы уровней всех эксплуатационных жидкостей. Прежде всего нас интересуют моторное масло и охлаждающая жидкость (антифриз), поскольку их недостаток сильнее всего отражается на технических характеристиках двигателя.

Хочется напомнить и о том (поверьте, это не шутка), что необходимо убедиться в наличии топлива в баке. Практика показывает, что некоторые невнимательные водители чуть не до смерти пытают стартер и аккумуляторную батарею, забыв о том, что прежде «молодца» покормить и напоить надо, а уж потом – на лопату и в печь.

Заодно проверьте натяжение ремней привода вспомогательных агрегатов двигателя (насоса системы охлаждения, генератора, насоса гидроусилителя рулевого управления, кондиционера). Убедитесь, что ремни не провисают и не оборваны. Если все в порядке, отряхните брюки и садитесь за руль.

Перед пуском двигателя

Не торопитесь сразу пускать двигатель. Спешка здесь ни к чему. Вначале поверните ключ в положение «зажигание». Как правило, в этом случае на панели приборов всех современных автомобилей загорается несколько контрольных ламп. На данном этапе нас особенно интересуют две: первая – лампа недостаточного давления масла в системе смазки, вторая – контрольная лампа заряда аккумуляторной батареи, которая указывает на готовность генератора включиться в работу после пуска двигателя. Обе лампы при включенном зажигании еще до пуска двигателя должны гореть красным светом. А если одна из них не горит? Если не зажглась лампа заряда аккумуляторной батареи – это полбеды; если же не загорается лампа недостаточного давления масла в системе смазки – это тревожный сигнал. Будьте внимательны, вы потеряли контроль над системой смазки! Давление масла в двигателе – основной показатель его исправности. Если вы не контролируете давление масла, вам грозит капитальный ремонт двигателя со всеми вытекающими из этого последствиями.

Причина неисправности заключается либо в плохом контакте разъемов датчика, либо в самом датчике. Искать датчик, как правило, следует в районе масляного фильтра. Неисправность нужно устранить. Только после того, как вы убедились, что все в порядке, пускайте двигатель.

«Холодный» пуск

Исправный двигатель с отрегулированными системами подачи топлива и зажигания, исправной аккумуляторной батареей пускается с одной попытки в течение 3–5 с. Стабильно возникающие проблемы с «холодным» пуском свидетельствуют о неполадках. Предположим, этого мы избежали и двигатель пустился.

Смотрим на панель приборов. Две лампы, о которых шла речь выше, обязаны погаснуть.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Если в течение 5 с лампа недостаточного давления масла в системе смазки продолжает гореть, остановите двигатель!

По прошествии нескольких минут еще раз попробуйте пустить двигатель. В случае отсутствия давления масла нужно искать причину неполадки.

Возможные причины:

— низкий уровень масла;

— неисправен датчик давления масла;

— забита сетка маслоприемника масляного насоса;

— неисправен масляный насос;

— большой износ коренных и шатунных подшипников коленчатого вала.

Если давление масла в норме, приступаем к обследованию двигателя в режиме прогрева.

Прогрев двигателя

Частота вращения коленчатого вала непрогретого двигателя примерно в 1,5 раза превышает паспортную частоту вращения двигателя на холостом ходу, составляющую обычно 700–900 мин—1 (оборотов в минуту), и должна плавно уменьшаться по мере роста температуры двигателя.

По истечении 7–10 мин с момента пуска температура двигателя должна достичь уровня 80 °С и стабилизироваться (как и обороты холостого хода).

Этот процесс легко проконтролировать по тахометру (прибор для измерения частоты вращения коленчатого вала двигателя) и указателю температуры охлаждающей жидкости.

Когда прогрев протекает по вышеописанному сценарию, система холостого хода и система охлаждения двигателя работают нормально.

Если температура двигателя не достигает нужного уровня, скорее всего, виноват термостат (регулирующий клапан системы охлаждения). Причин перегрева двигателя гораздо больше, и они отражены в подразделе настоящего руководства, описывающем систему охлаждения двигателя.

После того как двигатель достаточно прогреется и обороты холостого хода стабилизируются (вы узнаете об этом по показаниям контрольных приборов), настанет время послушать, как «поет» мотор.

Красивый голос – здоровый  организм

Врачи уверяют, что по отношению к человеку это утверждение полностью справедливо. То же самое можно сказать и о двигателе.

Исправный двигатель издает равномерный гул и «тикает», как часы. Некоторые мастера говорят, что он «шепчет». Несмотря на образность выражений, вы наверняка поняли, что они означают.

Если двигатель работает неравномерно, со сбоями, периодически вибрирует, знайте, это свидетельство его неисправности. Иногда

неполадки – следствие износа деталей двигателя и падения компрессии в цилиндрах, но чаще всего причинами являются негерметичность впускного тракта, засоренный воздушный фильтр, сбои в работе системы зажигания и системы питания (подачи топлива).

Хочется остановиться на тех случаях, когда двигатель, как говорят, «троит», т.е. не работает один из цилиндров.

C помощью диагностического прибора методом последовательного отключения цилиндров найти «саботажника» несложно. Как только вы попадете на неисправный цилиндр, характер работы двигателя не изменится.

Зачастую причину неисправности можно определить, осмотрев свечу зажигания. Это позволяет узнать много интересного о состоянии двигателя.

Нельзя не упомянуть о посторонних шумах и стуках. Сразу оговоримся, что подобный метод диагностики – «высший пилотаж», он по силам даже не всем профессионалам.

Автолюбителям стоит иметь в виду, что любые резкие металлические звуки свидетельствуют о неисправности. Если их «издают» навесные агрегаты (генератор, помпа (насос системы охлаждения), гидроусилитель) – это полбеды. Определить «виновника» шума можно, если последовательно снимать ремни привода этих агрегатов. Если после снятия очередного ремня посторонний звук исчезает, покачайте соответствующий шкив для оценки величины радиального и осевого люфта подшипников. Чаще всего именно они являются возмутителями спокойствия.

Гораздо большими неприятностями грозят стуки, исходящие из чрева самого мотора. Их прослушивают на различных режимах работы двигателя с помощью автомобильного стетоскопа или, если его нет, сухой палочки диаметром около 10 мм из твердой древесины (ее прижимают к скуле ниже мочки уха). Таким путем удается выявить дефекты газораспределительного механизма, цилиндропоршневой группы, кривошипно-шатунного механизма.

Еще раз подчеркнем: для того чтобы ставить диагноз, музыкального слуха недостаточно, нужно иметь профессиональный опыт и отличное знание «матчасти».

В здоровом теле – здоровый дух

Диагностическое обследование было бы неполным без анализа дымности выхлопа двигателя. Он уже достаточно прогрет, так что самое время подойти к выхлопной трубе и заглянуть коню «под хвост».

Выхлоп исправного двигателя практически бесцветен. Из выхлопной трубы выходит еле различимый легкий дымок белого цвета, интенсивность которого усиливается при резком нажатии на педаль газа.

В морозную погоду исправный автомобиль оставляет за собой довольно густые клубы белого пара (не путать с дымом!), свидетельствующие о полном сгорании топлива.

Долго вдыхать выхлопные газы не стоит. Останавливаем двигатель. Но это еще не финал. Стоит обследовать внутреннюю поверхность пробки маслоналивной горловины. Наличие на ней следов вспененной эмульсии грязно-желтого цвета – очень тревожный симптом, говорящий о просачивании в систему смазки охлаждающей жидкости. Сняв крышку расширительного бачка, обследуйте внешний вид антифриза.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Чтобы избежать травмы (ожога), делать это нужно на остывшем двигателе!

Масляная пленка на поверхности антифриза, так же как вспененное моторное масло, – предвестники скорого ремонта двигателя.

Вот, пожалуй, и все. Мы полностью обследовали «пациента», буквально «от носа до кончика хвоста». И пользовались при осмотре не дорогостоящим, недоступным большинству автолюбителей оборудованием, а тем, что дано нам от природы – зрением, слухом, обонянием и, конечно же, загадочным «серым веществом».

Анализ выхлопа

Маслянистый поясок шириной 6–8 мм на наружной поверхности выхлопной трубы автомобиля («траурный ободок») – следствие повышенного расхода масла. Капитальный ремонт двигателя неизбежен.

Дым черного цвета.

Признак неполного сгорания топлива. Система питания готовит очень богатую смесь и нуждается в регулировке.

Дым сизого (фиолетового) оттенка.

Признак повышенного расхода масла. Двигатель требует замены маслосъемных колпачков или ремонта цилиндропоршневой группы.

Густой белый дым.

Признак прогорания прокладки головки блока цилиндров двигателя. Охлаждающая жидкость попадает в камеру сгорания.

Дым с запахом отработавших газов из снятого патрубка системы вентиляции картера (сапуна) двигателя.

Признак прорыва отработавших газов в масляный картер из-за увеличенных зазоров в цилиндропоршневой группе.

Много «ест», но тихо едет

Если двигатель плохо пускается, слабо тянет и расходует много топлива – загвоздка может оказаться совсем не в том, о чем поначалу думаешь. Простая, казалось бы, ситуация с точки зрения определения первопричины является наиболее коварной. Многие храбро начинают самостоятельный поиск, не

понимая, что эти проявления могут быть следствием целого ряда причин, от элементарных до достаточно серьезных. Хорошо, если у вас автомобиль, в котором использованы простые и устаревшие технические решения, – классические «Жигули», «Москвич» и «Волга» – можно смело обращаться к автомеханикам, имеющим опыт в области ремонта подобных автомобилей.

Но, сменив машину на более современную, многие автолюбители продолжают обращаться к тем же мастерам. А им не хватает мужества признаться, что они не понимают сложных процессов, происходящих в системах впрыска топлива и электронных схемах зажигания. Они исследуют искру «на пробой», повреждая при этом транзисторы, изоляцию обмоток катушек зажигания, высоковольтных проводов и «проторивая» токопроводящие дорожки на крышках и роторах распределителей зажигания. Не решая проблему, такие механики загоняют «болезнь» внутрь. И в итоге владелец все равно попадает к профессионально подготовленным механикам. «Лечение» машины, однако, будет уже значительно затруднено.

Специалисты нередко попадают в ситуацию, когда после долгой работы даже с использованием сложных приборов им ничего не удается понять. Лишь спустя некоторое время (иногда весьма продолжительное) выясняется, что предыдущий мастер-«умник» поменял жиклеры в карбюраторе или крутил все подряд в системе впрыска, в конце концов нарушил ее герметичность или «убил» датчик давления.

Перечень возможных причин, приводящих к повышенному расходу топлива и снижению мощности двигателя, весьма богат. Да и кроме них есть ряд нехарактерных, но серьезных и довольно часто встречающихся неисправностей, таких как прогар поршня, попадание топлива в масло, выход из строя одного из датчиков температуры системы впрыска и термостата, перепутывание вакуумных трубок, разрушение одной из прокладок карбюратора, поршневых колец или перегородок поршня.

Диагностику необходимо проводить без разборки, так как в противном случае велик шанс лишь на время устранить следствие или даже дополнить существующую проблему новой, иногда более сложной.

Например, причин, приводящих к снижению мощности искры, очень много. Если диагностика выполняется на многофункциональном мотор-тестере, на его экране сразу можно определить, какой недостаток имеет место.

Распространена ситуация, когда, обнаружив признаки ненормальной работы двигателя, автолюбитель едет к механику. Тот, замерив компрессию двигателя и обнаружив соответствие норме, начинает регулировать и карбюратор, и систему зажигания, добиваясь устойчивой работы. Иногда это удается. Двигатель исправно заводится, перестает глохнуть, но при этом тяга и расход топлива оставляют желать лучшего. В чем ошибка?

В изношенном двигателе часто имеет место негерметичность сальников клапанов. Попадающее на поршни масло приводит к искусственной компенсации зазоров, возникших при износе поршней, колец и цилиндров. В результате при замере компрессии получаются ложные показания. Устранение же этой неполадки после «ремонта», сделанного механиком, значительно затруднено из-за необходимости восстановления первоначальных регулировок.

Весьма распространена и обратная ситуация, когда владельца неоправданно «ввергают» в капитальный ремонт, хотя достаточно было бы заменить те же сальники, что в десять с лишним раз дешевле.

К сожалению, до сих пор на рынке технического обслуживания автомобилей сохраняется примерно равное деление на станции, отвечающие современным требованиям по квалификации, техническому и культурному обслуживанию, и на осколки печально памятного советского автосервиса. Поэтому автовладельцам следует внимательно ознакомиться с техцентром, на яму которого будет установлена машина. Причем не столько со стоимостью услуг, сколько с тем, как, чем и в каких условиях будут диагностировать и ремонтировать автомобиль.

automn.ru

Руководство по ремонту и эксплуатации Хендай Гётц

 

Автомобиль Hyundai Getz. дебютировавший в 2002 году, стал настоящим прорывом марки Hyundai на евоопейском рынке благодаря современному дизайну, яркрму интерьеру, от личной функциональности и новейшим технологиям безопасности. Высокая популярность автомобиля была обусловлена в перзую очередь удачным дизайном, во вторую - отличным соотношением цена/качество.

На автомобили первых лет выпуска устанавливапи четырехдилиндррвые бензиновые двигатели мод. G4HD, G4EA и G4ED рабочим объемом соответственно 1,1; 1,3 и 1,6л.

С середины лета 2005 года начались продажи обновленной версии автомобиля с новой светотехникой, облицовкой радиатроа. бамперами измененной формы и усовершенствованным интерьером. В России эта модель представлена с осени 2005 года. Модернизирована система пассивной безопасности (в частности, подушка безопасности для переднего пассажира стала отключаемой), изменена форма задних подголовников, а между передними сиденьями появился вместительный бокс. Изменен и модельный ряд устанавливаемых на автомобиль четырехцилиндровых бензиновых двигателей.

Рабочий объем двигателя G4EA увеличен до 1,4 л, изменен механизм газораспределения, в результате мощность двигателя возросла до 97 л.с.

В Европе автомобиль Hyundai Getz предла гают также с турбодизелем CR (1,5 л, R4 16V, 82 л.с., 191 Н-м), но в Россию такие автомобили официально не поставляют поэтому дизельный двигатель в данном руководстве не рассматривается.

Автомобили выпускают в комплектациях GL и GLS. В России наиболее распространена комплектация GLS.

Комплектация GL включает в себя иммобилизатор, подушку безопасности водителя, ок рашенные в цвет кузоза стальные 14-дюймовые диски колес с декоратизными колпаками, брызговики, стеклоочиститель двери задка, электростеклоподъемники дверей, подстаканники в облицовке тоннеля пола, складывающееся в соотношении 6:4 заднее сиденье, аудиоподготовку, полноразмерное запасное колесо.

В комплектацию GLS помимо перечисленного оборудования для комплектации GL, входят антиблокировочная система тормозов (ABS), подушка безопасности пассажира, электропривод наружных зеркап заднего вида, окрашенных в цвет кузова, обогрев передних сидений, противотуманные фары, бортовой компьютер, дистанционная система блокировки дверей автомобиля, регулируемая рулевая колонка, регулировка сиденья водителя по высоте, фильтр системы вентиляции и отопления сапона. Обод рулевого колеса и рукоятка коробки переключения передач могут быть обшиты кожей. Элементы салона автомобиля отделаны декоративными вставками «под карбон», «под дерево» или «под апюминий».

В зависимости от комплектации на автомобиль устанавливают механическую или автоматическую коробку пеоедач (для автомобилей, оснащенных двигателями рабочим объемом 1,4 и 1,6 л). Автомобили с двигателем 1,1л комплектуют только механической коробкой передач и выпускают только с трех дверным кузовом.

На данном сайте приведено описание и строение отдельных механизмов и узлов автомобилей Хундай Гётц с бензиновыми двигателями объёмом 1.1, 1.3, 1.5 и 1.6 литра, подробные описания разборки, ремонта и сборки отдельных частей, механизмов и узлов. Здесь Вы сможете найти самую подробную информацию о системе охлаждения, топливной системе бензинового двигателя, системе зажигания, сцеплении, трансмиссии, подвески, тормозной системе, кузове, электрическом оборудовании и о многом другом. Также детально изображены электрические схемы и преведены основные данные для регулировки и контроля систем и механизмов Хундай Гётц.

                         

Автомобиль Гетц (Getz) южно-корейской компании Хёндэ (Hyundai) в 2002 году дебютировал на Женевском автосалоне. Это — современный, стильный автомобиль, относящийся к европейскому размерному классу В. В настоящем руководстве рассмотрены устройство, эксплуатация, обслуживание и ремонт автомобилей Getz с кузовом «хэтчбек», оснащенных двигателем G4EA (12-клапанный, объемом 1,3 л) или G4ED (16-клапанный, объемом 1,6 л), механической или автоматической коробками передач. Кузов Getz — однообъемный и очень напоминает минивэн. Автомобиль выпускается в разнообразных комплектациях от простой GL до дорогой GLS. В комплектацию GL входят водительская подушка безопасности с многофазовым срабатыванием, иммобилайзер, центральный замок и аудиоподготовка. Возможна комплектация с гидроусилителем руля.Комплектация GLS дополнительно включает: регулируемую по высоте рулевую колонку, электростеклоподъемники, электропривод и обогрев наружных зеркал, противотуманные фары, обогрев передних сидений, регулировку водительского сиденья по высоте, кондиционер, гидроусилитель руля, АБС (антиблокировочная система тормозов), декоративные вставки под карбон. Автомобиль с двигателем 1,6 л и механической коробкой передач (КП) в комплектации GLS, кроме уже имеющегося оборудования, дополнительно включает: EBD — Electronic Brake Distribution — систему распределения тормозных сил, бортовой компьютер, подушку безопасности переднего пассажира, отделанные кожей руль и рукоятку рычага переключения передач, спойлер на двери задка и легкосплавные колесные диски R15.Для повышения безопасности автомобиля предусмотрены деформируемая рулевая колонка и трехточечные ремни безопасности с преднатяжителем, а также встроенные в двери стальные балки для защиты при боковых столкновениях.Автомобили имеют российскую спецификацию: усиленную подвеску, увеличенный клиренс, оцинкованный кузов, антикоррозийную обработку, адаптацию к бензину с октановым числом не ниже 92. Большинство операций по техническому обслуживанию и ремонту показаны на примере автомобиля с двигателем G4EA (1,3 л) в комплектации GLS.

тест-драйв

 

hendai-getz.ru

Регламенты ТО двигателя | Hyundai Getz

1. Двигатель:1.1. Замена масла и масляного фильтра:Как было написано выше, литература рекомендует выполнять эту процедуру каждые 15 тысяч пробега. По факту этот интервал в основном уменьшен до 10 тысяч пробега. Я меня масло себе и всем знакомым гетцам (и не только) каждые 8 тысяч пробега. Естественно вместе с масляным фильтром, это даже не обсуждается. Совершенно не тот пункт, на котором можно сэкономить!

В качестве примечания, хотелось бы сказать, что часто встречаются автомобили на которых даже интервал в 8 тысяч достигается в лучшем случае за год. В таком случае желательно менять масло два раза в год: перед холодами и перед летней жарой. Такая эксплуатация автомобиля, т.е. долгие простои часто, приносит больший износ узлам двигателя чем ежедневная эксплуатация. При этом масло при долгом простое так же теряет свое свойства.Так же не рекомендовал бы частую смену производителя масла, особенно частую промывку масляной системы. У каждого производителя масла своя базовая основа и свой комплекс присадок в масло, для того что бы присадки начали работать, т.е. защищать двигатель, проходит 2-3 тысячи пробега. В это время присадки от старого масла заменяются присадками нового масла, следовательно защитной пленки на деталях двигателя практически нет, следовательно нет защиты узлам двигателя. Частая промывка масляной системы, в большинстве случаев приводит к затвердеванию резиновых сальников двигателя, в том числе и маслосъемных колпачков, следовательно преждевременный выход из строя сальников и появление течи масла или «жора масла» двигателем. Конечно у некоторых производителей масел существуют и «легкие» промывки масляной системы. Для примера у компании LiquiMoly существует промывка «Мягкий очиститель масляной системы Oilsystem Spulung Light» и то компания рекомендует использование ее «при эксплуатации в условиях частных пробок, при агрессивном стиле вождения и превышение стандартного интервала замены масла». Так же стоит отметить, что прописывая рекомендации по применению «легких» промывок, производитель промывки во многом опирается на свой продукт с его свойствами и базовой основой. Выбор за Вами.

Допуски:по API не ниже SG, по SAE вязкость масла стоит выбирать по температурным условиям эксплуатации, в соответствие с таблицей подбора по SAE. От себя хочу сказать что усреднено масло 5w30 по SAE можно считать универсальным к всесезонному применению.

Детали:1. масляный фильтр — 26300-35503 (или аналоги от производителя)Так же допустимо применение масляного фильтра других производителей, в соответствие с каталогом подбора.2. шайба сливной пробки — 21513-23001

1.2. Воздушный фильтрК сожалению, в нашей стране дороги не моют, следователь грязи и пыли в воздушный фильтр попадает достаточно много. Воздушный фильтр рекомендую к замене с каждым интервалом замены масла, т.е. 8-10 тысяч. От этого система впуска только скажет спасибо.

Детали:1. Воздушный фильтр — 28113-1C000 (или аналоги других производителей)

1.3. Свечи зажигания и высоковольтные проводаЗдесь каждый делает свой выбор, но в качестве личного опыта могу порекомендовать, в условиях не очень качественного бензина, замену свечей каждые 20 тысяч пробега. ВВ-провода каждые 75-90 тысяч пробега.

Детали:1. Свеча зажигания — 18814-11051 (4шт. или аналог других производителей)2. ВВ-провода —Для Hyundai Getz с двигателем 1.4(g4ee) или 1.6(g4ed):27420-26700 — провод 1 цилиндра27430-26700 — провод 2 цилиндра27440-26700 — провод 3 цилиндра27450-26700 — провод 4 цилиндраДля Hyundai Getz с двигателем 1.3(g4ea):27420-22020 — провод 1 цилиндра27430-22020 — провод 2 цилиндра27440-22020 — провод 3 цилиндра27450-22020 — провод 4 цилиндраили комплект — 27501-22B10Для Hyundai Getz с двигателем 1.1(g4hd):27420-02610 — провод 1 цилиндра27430-02610 — провод 2 цилиндра27440-02610 — провод 3 цилиндра27450-02610 — провод 4 цилиндра

1.4. Топливный фильтр и топливные форсункиПроизводителем рекомендован к замене каждые 45 тысяч пробега, по факту этот интервал можно смело сократить до 30-35 тысяч.

Что касается форсунок, тут тоже есть интересный момент — не один производитель не указывает в регламентах чистку топливных форсунок, официальные сервисы тоже этого не делают ни на одном этапе обслуживания авто. Может быть и не надо их чистить? Надо! Здесь меня поймут те, кто в владел карбюраторными авто. Карбюратор же мы мыли, причем желательно раз в полгода-год. Тоже самое и с топливными форсунками, они так же загрязняются как карбюратор. В условиях нашего бензина форсунки желательно мыть каждые 20-25 тысяч пробега. Я уверен, что Вы это не делали ни разу, а у некоторых пробег уже за 100 тыщ. Промойте, не пожалеете! Динамика авто и отзывчивость педали акселератора меняются в корень! В дальнейшем, в качестве поддержания частоты можно периодически (раз в 10 тысяч) использовать разнообразные присадки в топливо, прочищающие топливную систему, тогда можно расширить интервал промывки форсунок до 35-40 тысяч км.

Детали:1. Топливный фильтр тонкой очистки — 31112-1C000 (аналог 31112-1CA00)2. Фильтр грубой очистки (сеточка) — 31090-17000К процессу промывки форсунок со съемом с двигателя понадобятся новые уплотнительные кольца — 3531222000

1.5. ГРМ, ролики, помпаВ принципе все уже было описано в разделе Замена ремня ГРМ. Замена ремня ГРМ, роликов ГРМ и, желательно, насоса охлаждающей жидкости каждые 60 тысяч пробега.

Детали:Для двигателя 1.4(g4ee) и 1.6(g4ed) —1. Ролик натяжной — 24410-26000;2. Ролик обводной — 24810-26020;3. Ремень ГРМ — 24312-26001;4. Водяной насос — 25100-26902;5. Прокладка водяного насоса — 25124-26002.Для двигателя 1.3(g4ea) —1. Ролик натяжной — 24410-22020;2. Ремень ГРМ — 24312-22613;3. Водяной насос — 25100-22650;4. Прокладка водяного насоса — 25124-22000.

1.6. Охлаждающая жидкостьОхлаждающая жидкость, она же тосол, она же антифриз теряет свои качества километров через 40000 пробега или 2 года эксплуатации. Может быть и раньше, это можно узнать по цвету жидкости. Цвет антифриза, а точнее его краситель, является своеобразным индикатором у новой жидкости он яркий и насыщенный, старая жидкость становится более тусклой и более прозрачной. Если так, значит пора.

Допуски:не ниже G11

Если Вам понравилась информация, а еще лучше, была полезной. Не откажусь от благодарности в любом размере. Я.Деньги

hyundai-getz.net

Особенности авто Hyundai Getz

Первый раз южнокорейскому автопроизводителю hyundai удалось представить общественности собственную новую модель getz на автосалоне в Женеве 2002 года. Автомобиль являлся небольшим переднеприводным пяти дверным хэтчбеком класса B, обладал современным и стильным внешним видом, а на определенных рынках эта модификация была известна под именем Хендай Click либо TB.

Транспортное средство обладает высоким кузовом (практически 1 500 мм), капот с лобовым стеклом практически образуют прямую линию, на автомобиле установлены габаритные зеркала, а благодаря нестандартной оптике с поликарбонатными колпаками, создается впечатление того, что конструкция кузова на hyundai гетц является однообъемной.

Модификация изготавливается во всевозможных комплектациях, обладающими различными внутренними начинками начиная от электропривода с подогревом зеркал и оканчивая центральным замком с кондиционером. Все технические параметры, относящиеся к данному автомобилю, имеют хорошие отзывы у его владельцев, транспортное средство обладает качественной сборкой, идеальными ходовыми характеристиками, доступной ценой.

Салон в Хендай Гетц

Что-что, а салон в автомобиле Хендай getz производителю удался на славу. Благодаря строгим линиям, качественной сборке и первоклассным отделочным материалам, салон в данном транспортном средстве отличается своим высоким уровнем удобства и практичностью.

Задние сидения у этого компактного авто удивляют своей просторностью, а благодаря «вертикальной» посадке, здесь могут находится с прямыми ногами даже достаточно высокие люди. К тому же, крыша в Гетце ровная и места над головой будет хватать каждому. Более того, пассажирам заднего сидения доступна индивидуальная настройка угла наклона его спинки, а при желании второй ряд сидений можно сложить.

Также салон в этом hyndai оборудован многими элементами, способными выполнить поездку максимально комфортной. Тут есть глубокий бардачок и футляр, в который можно положить солнцезащитные очки, повсюду располагаются карманы, над рулевой колонкой сделана полочка, что дает возможность разместить в них немало полезных вещей, что достаточно комфортно и очень удобно. Багажник в гетц небольшой, но если вы разложите заднее сидение, то сможете увеличить его объем до 977 литров.

183_b

banner

 Немного общих технических параметров

Под поверхностью пола багажника в Хендай getz расположен поддон, в котором можно разместить инструменты и другое подобное оборудование. Элементы в дизайне центральной консоли выполнены в прямоугольных и круглых формах, приборы имеют пластиковую серебристую окантовку с подсветкой в зеленых тонах.

getz

Рулевое колесо и нестандартный рычаг механической коробки передач практически идентичны подобным элементам на hyundai Coupe. Руль располагается очень удобно, но не обладает дополнительной регулировкой по своей глубине с высотой. В транспортном средстве великолепная обзорность, в которой не последнюю роль играет габаритное ветровое стекло. На пятой двери стекло достаточно узкое и к тому же, определенную часть пространства закрывают подголовники на заднем сидении, задние стойки.

Самый слабенький двигатель на Гетце обладает объемом 1.1 литра и не отличается особой динамикой. Однако, для каждого автолюбителя, кто обожает быструю езду, доступен вариант двигателя, обладающий объемом 1.3 литра/82 л. с. либо 1.6литра/105 л. с. Альтернативой механической КП является четырехступенчатый автомат.

Экономичный двигатель на Hyindai Getz

Говоря про двигатель на транспортном средстве Гетц объемом 1.1 литра, то его стоит квалифицировать как максимально надежную и экономичную конструкцию.

Модификация имеет такие технические параметры: рядный агрегат обладает одним распредвалом верхнего расположения, 12-клапанной головкой блока цилиндров, изготовленной из легких, а поршни выполнены из алюминиевых сплавов. Конструкция оснащена четырьмя цилиндрами, система охлаждения на двигатели 1.1 у гетц является жидкостной и имеет принудительную циркуляцию, оснащенную вентилятором. Воздушный фильтр двигателя обладает дополнительными сухими тканевыми фильтрующими элементами, а что касается конструкции выпуска отработанных газов, то она представлена в виде расширительного глушителя резонансного типа с подвеской на резиновых подушках.

hyundai-getz-2006-1

К первоочередным плюсам двигателя на hyundai getz объемом 1.1 литра можно причислить его низкую стоимость, небольшую нагрузку на определенные узлы и приемлемый расход топлива.

К минусам стоит приписать увеличенную трату горючего при высоких оборотах, а еще во время динамичного передвижения.

Модернизация модификаций двигателей у Getz

С момента выхода в 2002 году автомобиля hyundai getz уже неоднократно обновлялись определенные элементы в его конструкции. К примеру, говоря про двигатель, стоит отметить, что в данный момент для транспортного средства доступно три модели двигателей и все они являются четырехцилиндровыми.

Так, вместо 12V 1.3-литрового двигателя 82 л. с. на Хендай Гетц начали монтировать более резвые 16V агрегаты c мощностью 97 «лошадок». 16V 1.5-литровый двигатель был заменен на более современный движок на 1.6-литра, а его мощь увеличилась только на одну лошадиную силу и составила 106 л. с. Эту модификацию многие называют маленьким городским монстром, демонстрирующим отменную динамику, и он отлично толкает hyundai getz на любой передаче.

Некоторые автолюбители все так же предпочитают технические характеристики с особенностями двигателя SOHC на 12V и объемом 1.1 литра, который выигрывает у остальных моделей своей высокой экономичностью при расходе топлива. В любом случае, у поклонников Хендай и конкретно модели Гетц, сегодня существует возможность выбора подходящей для себя модификации двигателя.

hyundai_getz_555355

Доступные комплектации модели Getz

В данный момент каждому отечественному автолюбителю доступны несколько разновидностей автомобиля hyundai getz. В нашем государстве общедоступны такие виды моделей, как GLS и GL.

Серия GL имеет в своем оснащении подушку безопасности водителя, выкрашенные в окраску кузова стальные диски R14, иммобилизатор, стеклоочистители дверцы задка, электрические стеклоподъемники, аудиоподготовку, подстаканники. Также эта модификация Хендай гетц обладает возможностью складывать заднее сидение в пропорции 6:4 и наличием полноразмерного запасного колеса.

Кроме уже перечисленного оснащения, комплектация GLS на hyundai getz дополнена бортовым компьютером, антиблокировочной конструкцией тормозов ABS, подушками безопасности для пассажиров, устройством электропривода для зеркал заднего вида, системой обогрева передних сидений, фарами противотуманными, дистанционной системой блокирования дверей. Также эта комплектация позволяет регулировать рулевую колонку и сидения водителя, доступно отопление салона и фильтры для системы вентиляции. Салон может быть отделан различными типами декоративных вставок.

Система тормозов на Гетце

Обсуждая составляющие конструкции тормозной системы на hyundai getz, стоит заметить, что ее работа крайне редко вызывает нарекания со стороны владельцев этого транспортного средства. Конструкция обладает дисковыми, а спереди вентилируемыми тормозами.

Тормозную систему на Гетце следует относить к серво-гидравлическому типу. Рабочие цилиндры обладают регулирующими клапанами, руководящими давлением для тормозов задних колес. В момент износа задних тормозных колодок срабатывает конструкция автоматического натяжения тросов на ручном тормозе. Стояночный тормоз способен обеспечить независимое механическое управление для системы заднего торможения.

Довольно корректно функционирует система АБС, приберегая для колес небольшую пробуксовку. Считается, что на небольших симпатичных автомобилях любят ездить представительницы прекрасного пола, но это не совсем так. Однако, если верить этой статистике, то транспортное средство getz от южнокорейского автопроизводителя hyundai будет актуально для представителей любого пола и станет верным помощником для них.

banner

motorinform.ru

Обслуживание, устройство и ремонт Хендай (Хундай) Гетц Техническое состояние двигателя // Hyundai Getz

Все ли в порядке с двигателем автомобиля? Может, пора откладывать деньги на проведение компьютерной диагностики, а то и на ремонт? Ответить на эти вопросы вам помогут несколько советов инженера, много лет занимающегося ремонтом зарубежных автомобилей.

До того как обратиться к врачу, каждый из нас занимается самодиагностикой. При этом мы не делаем себе рентгеноскопию, не используем электрокардиограф и прочие мудреные приборы. Просто щупаем лоб, осматриваем горло, прислушиваемся, не хрипит ли в груди, не корежит ли поясницу. Из приборов традиционно используем градусники и, может быть, наручные часы при измерении пульса.

Вот так, по-простому, мы определяем, нормально ли функционирует организм. И ведь получается!

Двигатель автомобиля – тот же организм. Для его точной диагностики и лечения существует много сложных приборов, приспособлений и инструментов. Используются различные методики и приемы, требующие тонкого знания внутреннего устройства. Для начала предлагаем вам освоить более простые для понимания вещи.

Давайте попробуем разобраться, на что следует обращать внимание при эксплуатации автомобиля: что нужно пощупать, куда посмотреть, где послушать и, может быть, даже понюхать, чтобы понять, как себя чувствует двигатель. Не хотите учиться вместе с нами – доставайте из кошелька сотню долларов и отправляйтесь на компьютерную диагностику. Автомобильное «медицинское обслуживание» платное!

Первичный осмотр

Представьте, что вы добрый доктор. Войдя в палату (гараж), подойдите к пациенту (автомобилю), обязательно поздоровайтесь, скажите ему несколько ласковых, успокаивающих слов и предложите раздеться до пояса (откройте капот). Начните с внешнего осмотра двигателя. Помните, что ничто не отражает внутреннего благополучия так, как приятная, ухоженная, пышущая здоровьем внешность.

Сильная общая загрязненность двигателя, равно как и наличие интенсивных локальных течей, напротив, свидетельствует о пошатнувшемся здоровье. Если вечером, расставаясь с автомобилем, вы предусмотрительно положили на пол гаража под двигатель чистый лист газеты, выньте его и осмотрите. Следы масла и других эксплуатационных жидкостей за ночь оставят на газете следы, по которым вы сможете установить источники утечек и определить их интенсивность. Чем она выше, тем скорее нужно принимать меры по устранению неисправностей.

Следующий шаг – проверка и доведение до нормы уровней всех эксплуатационных жидкостей. Прежде всего нас интересуют моторное масло и охлаждающая жидкость (антифриз), поскольку их недостаток сильнее всего отражается на технических характеристиках двигателя.

Хочется напомнить и о том (поверьте, это не шутка), что необходимо убедиться в наличии топлива в баке. Практика показывает, что некоторые невнимательные водители чуть не до смерти пытают стартер и аккумуляторную батарею, забыв о том, что прежде «молодца» покормить и напоить надо, а уж потом – на лопату и в печь.

Заодно проверьте натяжение ремней привода вспомогательных агрегатов двигателя (насоса системы охлаждения, генератора, насоса гидроусилителя рулевого управления, кондиционера). Убедитесь, что ремни не провисают и не оборваны. Если все в порядке, отряхните брюки и садитесь за руль.

Перед пуском двигателя

Не торопитесь сразу пускать двигатель. Спешка здесь ни к чему. Вначале поверните ключ в положение «зажигание». Как правило, в этом случае на панели приборов всех современных автомобилей загорается несколько контрольных ламп. На данном этапе нас особенно интересуют две: первая – лампа недостаточного давления масла в системе смазки, вторая – контрольная лампа заряда аккумуляторной батареи, которая указывает на готовность генератора включиться в работу после пуска двигателя. Обе лампы при включенном зажигании еще до пуска двигателя должны гореть красным светом. А если одна из них не горит? Если не зажглась лампа заряда аккумуляторной батареи – это полбеды; если же не загорается лампа недостаточного давления масла в системе смазки – это тревожный сигнал. Будьте внимательны, вы потеряли контроль над системой смазки! Давление масла в двигателе – основной показатель его исправности. Если вы не контролируете давление масла, вам грозит капитальный ремонт двигателя со всеми вытекающими из этого последствиями.

Причина неисправности заключается либо в плохом контакте разъемов датчика, либо в самом датчике. Искать датчик, как правило, следует в районе масляного фильтра. Неисправность нужно устранить. Только после того, как вы убедились, что все в порядке, пускайте двигатель.

«Холодный» пуск

Исправный двигатель с отрегулированными системами подачи топлива и зажигания, исправной аккумуляторной батареей пускается с одной попытки в течение 3–5 с. Стабильно возникающие проблемы с «холодным» пуском свидетельствуют о неполадках. Предположим, этого мы избежали и двигатель пустился.

Смотрим на панель приборов. Две лампы, о которых шла речь выше, обязаны погаснуть.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Если в течение 5 с лампа недостаточного давления масла в системе смазки продолжает гореть, остановите двигатель!

По прошествии нескольких минут еще раз попробуйте пустить двигатель. В случае отсутствия давления масла нужно искать причину неполадки.

Возможные причины:

— низкий уровень масла;

— неисправен датчик давления масла;

— забита сетка маслоприемника масляного насоса;

— неисправен масляный насос;

— большой износ коренных и шатунных подшипников коленчатого вала.

Если давление масла в норме, приступаем к обследованию двигателя в режиме прогрева.

Прогрев двигателя

Частота вращения коленчатого вала непрогретого двигателя примерно в 1,5 раза превышает паспортную частоту вращения двигателя на холостом ходу, составляющую обычно 700–900 мин—1 (оборотов в минуту), и должна плавно уменьшаться по мере роста температуры двигателя.

По истечении 7–10 мин с момента пуска температура двигателя должна достичь уровня 80 °С и стабилизироваться (как и обороты холостого хода).

Этот процесс легко проконтролировать по тахометру (прибор для измерения частоты вращения коленчатого вала двигателя) и указателю температуры охлаждающей жидкости.

Когда прогрев протекает по вышеописанному сценарию, система холостого хода и система охлаждения двигателя работают нормально.

Если температура двигателя не достигает нужного уровня, скорее всего, виноват термостат (регулирующий клапан системы охлаждения). Причин перегрева двигателя гораздо больше, и они отражены в подразделе настоящего руководства, описывающем систему охлаждения двигателя.

После того как двигатель достаточно прогреется и обороты холостого хода стабилизируются (вы узнаете об этом по показаниям контрольных приборов), настанет время послушать, как «поет» мотор.

Красивый голос – здоровый  организм

Врачи уверяют, что по отношению к человеку это утверждение полностью справедливо. То же самое можно сказать и о двигателе.

Исправный двигатель издает равномерный гул и «тикает», как часы. Некоторые мастера говорят, что он «шепчет». Несмотря на образность выражений, вы наверняка поняли, что они означают.

Если двигатель работает неравномерно, со сбоями, периодически вибрирует, знайте, это свидетельство его неисправности. Иногда

неполадки – следствие износа деталей двигателя и падения компрессии в цилиндрах, но чаще всего причинами являются негерметичность впускного тракта, засоренный воздушный фильтр, сбои в работе системы зажигания и системы питания (подачи топлива).

Хочется остановиться на тех случаях, когда двигатель, как говорят, «троит», т.е. не работает один из цилиндров.

C помощью диагностического прибора методом последовательного отключения цилиндров найти «саботажника» несложно. Как только вы попадете на неисправный цилиндр, характер работы двигателя не изменится.

Зачастую причину неисправности можно определить, осмотрев свечу зажигания. Это позволяет узнать много интересного о состоянии двигателя.

Нельзя не упомянуть о посторонних шумах и стуках. Сразу оговоримся, что подобный метод диагностики – «высший пилотаж», он по силам даже не всем профессионалам.

Автолюбителям стоит иметь в виду, что любые резкие металлические звуки свидетельствуют о неисправности. Если их «издают» навесные агрегаты (генератор, помпа (насос системы охлаждения), гидроусилитель) – это полбеды. Определить «виновника» шума можно, если последовательно снимать ремни привода этих агрегатов. Если после снятия очередного ремня посторонний звук исчезает, покачайте соответствующий шкив для оценки величины радиального и осевого люфта подшипников. Чаще всего именно они являются возмутителями спокойствия.

Гораздо большими неприятностями грозят стуки, исходящие из чрева самого мотора. Их прослушивают на различных режимах работы двигателя с помощью автомобильного стетоскопа или, если его нет, сухой палочки диаметром около 10 мм из твердой древесины (ее прижимают к скуле ниже мочки уха). Таким путем удается выявить дефекты газораспределительного механизма, цилиндропоршневой группы, кривошипно-шатунного механизма.

Еще раз подчеркнем: для того чтобы ставить диагноз, музыкального слуха недостаточно, нужно иметь профессиональный опыт и отличное знание «матчасти».

В здоровом теле – здоровый дух

Диагностическое обследование было бы неполным без анализа дымности выхлопа двигателя. Он уже достаточно прогрет, так что самое время подойти к выхлопной трубе и заглянуть коню «под хвост».

Выхлоп исправного двигателя практически бесцветен. Из выхлопной трубы выходит еле различимый легкий дымок белого цвета, интенсивность которого усиливается при резком нажатии на педаль газа.

В морозную погоду исправный автомобиль оставляет за собой довольно густые клубы белого пара (не путать с дымом!), свидетельствующие о полном сгорании топлива.

Долго вдыхать выхлопные газы не стоит. Останавливаем двигатель. Но это еще не финал. Стоит обследовать внутреннюю поверхность пробки маслоналивной горловины. Наличие на ней следов вспененной эмульсии грязно-желтого цвета – очень тревожный симптом, говорящий о просачивании в систему смазки охлаждающей жидкости. Сняв крышку расширительного бачка, обследуйте внешний вид антифриза.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Чтобы избежать травмы (ожога), делать это нужно на остывшем двигателе!

Масляная пленка на поверхности антифриза, так же как вспененное моторное масло, – предвестники скорого ремонта двигателя.

Вот, пожалуй, и все. Мы полностью обследовали «пациента», буквально «от носа до кончика хвоста». И пользовались при осмотре не дорогостоящим, недоступным большинству автолюбителей оборудованием, а тем, что дано нам от природы – зрением, слухом, обонянием и, конечно же, загадочным «серым веществом».

Анализ выхлопа

Маслянистый поясок шириной 6–8 мм на наружной поверхности выхлопной трубы автомобиля («траурный ободок») – следствие повышенного расхода масла. Капитальный ремонт двигателя неизбежен.

Дым черного цвета.

Признак неполного сгорания топлива. Система питания готовит очень богатую смесь и нуждается в регулировке.

Дым сизого (фиолетового) оттенка.

Признак повышенного расхода масла. Двигатель требует замены маслосъемных колпачков или ремонта цилиндропоршневой группы.

Густой белый дым.

Признак прогорания прокладки головки блока цилиндров двигателя. Охлаждающая жидкость попадает в камеру сгорания.

Дым с запахом отработавших газов из снятого патрубка системы вентиляции картера (сапуна) двигателя.

Признак прорыва отработавших газов в масляный картер из-за увеличенных зазоров в цилиндропоршневой группе.

Много «ест», но тихо едет

Если двигатель плохо пускается, слабо тянет и расходует много топлива – загвоздка может оказаться совсем не в том, о чем поначалу думаешь. Простая, казалось бы, ситуация с точки зрения определения первопричины является наиболее коварной. Многие храбро начинают самостоятельный поиск, не

понимая, что эти проявления могут быть следствием целого ряда причин, от элементарных до достаточно серьезных. Хорошо, если у вас автомобиль, в котором использованы простые и устаревшие технические решения, – классические «Жигули», «Москвич» и «Волга» – можно смело обращаться к автомеханикам, имеющим опыт в области ремонта подобных автомобилей.

Но, сменив машину на более современную, многие автолюбители продолжают обращаться к тем же мастерам. А им не хватает мужества признаться, что они не понимают сложных процессов, происходящих в системах впрыска топлива и электронных схемах зажигания. Они исследуют искру «на пробой», повреждая при этом транзисторы, изоляцию обмоток катушек зажигания, высоковольтных проводов и «проторивая» токопроводящие дорожки на крышках и роторах распределителей зажигания. Не решая проблему, такие механики загоняют «болезнь» внутрь. И в итоге владелец все равно попадает к профессионально подготовленным механикам. «Лечение» машины, однако, будет уже значительно затруднено.

Специалисты нередко попадают в ситуацию, когда после долгой работы даже с использованием сложных приборов им ничего не удается понять. Лишь спустя некоторое время (иногда весьма продолжительное) выясняется, что предыдущий мастер-«умник» поменял жиклеры в карбюраторе или крутил все подряд в системе впрыска, в конце концов нарушил ее герметичность или «убил» датчик давления.

Перечень возможных причин, приводящих к повышенному расходу топлива и снижению мощности двигателя, весьма богат. Да и кроме них есть ряд нехарактерных, но серьезных и довольно часто встречающихся неисправностей, таких как прогар поршня, попадание топлива в масло, выход из строя одного из датчиков температуры системы впрыска и термостата, перепутывание вакуумных трубок, разрушение одной из прокладок карбюратора, поршневых колец или перегородок поршня.

Диагностику необходимо проводить без разборки, так как в противном случае велик шанс лишь на время устранить следствие или даже дополнить существующую проблему новой, иногда более сложной.

Например, причин, приводящих к снижению мощности искры, очень много. Если диагностика выполняется на многофункциональном мотор-тестере, на его экране сразу можно определить, какой недостаток имеет место.

Распространена ситуация, когда, обнаружив признаки ненормальной работы двигателя, автолюбитель едет к механику. Тот, замерив компрессию двигателя и обнаружив соответствие норме, начинает регулировать и карбюратор, и систему зажигания, добиваясь устойчивой работы. Иногда это удается. Двигатель исправно заводится, перестает глохнуть, но при этом тяга и расход топлива оставляют желать лучшего. В чем ошибка?

В изношенном двигателе часто имеет место негерметичность сальников клапанов. Попадающее на поршни масло приводит к искусственной компенсации зазоров, возникших при износе поршней, колец и цилиндров. В результате при замере компрессии получаются ложные показания. Устранение же этой неполадки после «ремонта», сделанного механиком, значительно затруднено из-за необходимости восстановления первоначальных регулировок.

Весьма распространена и обратная ситуация, когда владельца неоправданно «ввергают» в капитальный ремонт, хотя достаточно было бы заменить те же сальники, что в десять с лишним раз дешевле.

К сожалению, до сих пор на рынке технического обслуживания автомобилей сохраняется примерно равное деление на станции, отвечающие современным требованиям по квалификации, техническому и культурному обслуживанию, и на осколки печально памятного советского автосервиса. Поэтому автовладельцам следует внимательно ознакомиться с техцентром, на яму которого будет установлена машина. Причем не столько со стоимостью услуг, сколько с тем, как, чем и в каких условиях будут диагностировать и ремонтировать автомобиль.

www.hyundai-sto.ru

Hyundai Getz | Двигатель | Хендай Гетц

2.0 Двигатель

Технические характеристики двигателей Технические данные двигателей Техническая характеристика двигателей рабочим объемом 1,5 и 1,6 л Технические данные двигателей рабочим объемом  1,5 и 1,6 л Технические характеристики  автомобилей с двигателями рабочим объемом 1,1; 1,3; 1,5  и  1,6 л Двигатели рабочим объемом 1,1 и 1,3 л Техническое состояние двигателя Общие замечания ...

2.1 Технические характеристики двигателей

Параметр Двигатель 1.3 SOHC Двигатель 1.1 SOHC Тип двигателя Рядный, с распределительным валом верхнего расположения Рядный, с распределительным валом верхнего расположения Число цилиндров 4 4 Диаметр цилиндра, мм 71,5 67,0 Ход поршня, мм 83,5 77,0 Р...

2.3 Техническая характеристика двигателей рабочим объемом 1,5 и 1,6 л

Тип двигателя Рядный, с двумя распределительными валами верхнего расположения Число цилиндров 4 Диаметр цилиндра, мм 76,5 Ход поршня, мм: двигатель 1,6 л двигатель 1,5 л 87,0 83,5 Рабочий объем, см3 двигатель 1,6 л двигатель 1,5 л 1599 1495 Степень сжатия 10 ...

2.4 Технические данные двигателей рабочим объемом 1,5 и 1,6 л

Параметр Номинальный размер Предельно допустимый размер Головка блока цилиндров Неплоскостность привалочной поверхности, мм, не более 0,03 0,1 Неплоскостность поверхностей сопряжения с впускным трубопроводом и выпускным коллектором, мм, не более 0,15 0,2 Ремонтный размер гнезд седел клапанов, мм: вп...

2.6 Двигатели рабочим объемом 1,1 и 1,3 л

Моменты затяжки резьбовых соединений двигателя рабочим объемом 1,1 л, Н·м Болт крепления левого кронштейна подвески двигателя....45–55 Датчик контрольной лампы давления масла....15–22 Болты крепления головки блока цилиндров: на холодном двигателе....60–70 на горячем двигателе....70–75 Болты или гайки крепления впускного трубопровода....15–20 Гайки крепления выпускного коллектора....15–20 ...

2.7 Техническое состояние двигателя

Все ли в порядке с двигателем автомобиля? Может, пора откладывать деньги на проведение компьютерной диагностики, а то и на ремонт? Ответить на эти вопросы вам помогут несколько советов инженера, много лет занимающегося ремонтом зарубежных автомобилей. До того как обратиться к врачу, каждый из нас занимается самодиагностикой. При этом мы не делаем себе рентгеноскопию, не используем электрокардиогр...

2.8 Общие замечания по ремонту двигателей

В настоящем разделе рассматриваются операции по ремонту двигателя, включая детали головки блока цилиндров и блока цилиндров. В раздел включены рекомендации, касающиеся как организации и подготовки работ по ремонту двигателя, покупки запасных частей, так и порядка действий при снятии и установке деталей двигателя, а также методы проверки технического состояния деталей. Ремонтные работы,  п...

2.9 Снятие и установка силового агрегата

Силовой агрегат состоит из двигателя, сцепления и коробки передач. Снимают его с помощью гидроподъемника или тали, опуская из отсека двигателя на тележку. При этом наконечники валов приводов передних колес отсоединяются от силового агрегата и остаются на автомобиле. Снятие силового агрегата: методы и техника  безопасности Если принято решение о снятии двигателя для проведения капитальн...

automn.ru


Смотрите также