Подвесной парус или как сделать из надувной лодки парусник. Как сделать паруса


Парус на лодку ПВХ своими руками: как сделать?

Практически у каждого рыболова-любителя или профессионала есть лодка ПВХ. На озерах со спокойной водой ею легко управлять, но на водоемах с более-менее сильным течением возникает необходимость фиксировать лодку в одном положении, чтобы она не крутилась от ветра и волн. Для этого используются якорь-паруса, направляющие лодку по течению с одной с ним скоростью, чтобы при этомснасти не выносило из-под нее. Сделать такой парус своими руками несложно, такое приспособление поможет повысить эффективность рыбной ловли, подарив возможность наслаждаться процессом, не отвлекаясь на попытки усмирить плавсредство. Основным преимуществом использования водного паруса является то, что руки освобождаются от весел, следовательно, не устают от постоянной гребли.

Водный парус-якорь своими руками

Водный парус-якорь своими руками

Водный парус представляет собой изделие в форме конуса или пирамиды с открытым основанием. Основание состоит из металлического обруча или крестовины, к нему присоединены четыре стропы для крепления к якорному канату. Якорь тянется благодаря оттягивающему тросу, прикрепленному к вершине паруса. У якорь-паруса имеется специальный буек для спуска и подъема конструкции в воду, а также определения его местонахождения в воде.

Современные водные паруса имеют две основных функции: первая заключается в помощи плоту, яхте или лодке оставаться на плаву и не переворачиваться от волн и ветра, а вторая – в замедлении дрейфа плавсредства. При изготовлении паруса на лодку ПВХ своими руками следует иметь ввиду, что длина якорного троса должна соответствовать периоду волны и быть не меньше пяти длин маломерного судна. Для его изготовления используется нейлон, закрученный в три пряди.

Длина самого якоря-паруса должна составлять от двух до четырёх метров, эти габариты зависят от размеров лодки ПВХ.

Диаметр парусного купола составляет примерно 120-150 см, в его центре обязательно должно быть отверстие для входа воды, диаметр которого можно отрегулировать с помощью шнура. Стропы позволяют регулировать скорость хода плавсредства. Материал, из которого изготавливается парус, напрямую влияет на срок его службы. Он может изготавливаться из толстого полиэтилена или плотной водоотталкивающей ткани. Эффективность водного паруса зависит от длины якорного троса – чем он длиннее, тем эффективнее его использование. Правильной при длине парусных строп 1,5 метра считается длиной троса 10 метров. К нижней части якоря прикрепляется груз.

Паруса своими руками из ткани

Парус своими руками из ткани

Паруса из ткани своими руками делаются достаточно просто.Для изготовления парусного купола необходимо взять брезентовую или капроновую ткань, плащевку размером 1,5 на 2 метра. Чтобы получился ровный купол, ее складывают вчетверо, рисуется кривая линия от верхнего конца, затем по этой линии делается разрез. В результате получится четыре куполообразных отрезка, которые необходимо сшить друг с другом. Чтобы получить купол правильной формы, рекомендуется предварительное изготовление бумажных заготовок парусного якоря. Для этого можно воспользоваться любой графической программой-редактором, чтобы затем распечатать и вырезать чертеж основной части водного паруса, или же сделать его из бумаги своими руками с помощью чертежных принадлежностей.

По нижней кромке получившегося купола пришивается полоска, внутрь которой вставляется капроновый шнур. Его длину можно регулировать, тем самым уменьшая или увеличивая диаметр кольца водного паруса. Но лучше всего использовать каркас для кольца из металла. Для этого понадобится кольцо из проволоки диаметром 6-8 мм или обычный, спортивный алюминиевый обруч. Размер обруча позволит лодке из ПВХ оставаться на плаву и обеспечит оптимальную скорость ее хода во время рыбалки.

Кольцо из проволоки или обруча обтягивается брезентовой или капроновой тканью так, чтобы не образовалось провисания. Диаметр круга нужно разделить на три равные части, к этим участкам привязать стропы метровой длины, которые соединяются концами воедино. К верхней части водного паруса из ткани нужно привязать пятилитровую пластиковую бутылку, а к нижней – небольшой груз. Благодаря такой конструкции якорь будет держаться струе течения, и оставаться на плаву в вертикальном положении. Однако, если погода слишком ветреная, пятилитровую емкость нужно заменить пол-литровой, чтобы якорь немного уходил под воду, а не надувался над ней. Тогда он позволит стабильно удерживать курс корабля по течению.

Парус своими руками

Если лодка маленькая, вместо обруча можно использовать круг поменьше, например, изготовить его из тонких веток. Они прочно связываются между собой, к образовавшемуся кольцу привязывается груз. Пластиковая бутылка не нужна, поскольку ветки и без того прекрасно держатся на воде. Конечно, якорь из веток уступает по функциональности обручу, обтянутому тканью, но хорошо справляется со своей задачей, особенно, когда под рукой нет других материалов для его изготовления. Установка паруса выглядит следующим образом: расправляется якорный трос, парус опускается в воду, позволяя ему отплыть на расстояние не более 10 метров от лодки (оптимальным расстоянием считается 6-7 метров). Веревка привязывается к носу лодки. Когда она натянется от течения, лодка будет направлена строго по ветру, а якорь не позволит ей вилять из стороны в сторону.

Вторым способом изготовления паруса из ткани является следующий:

  • Полотно из брезентовой или капроновой ткани в виде прямоугольника присоединяется одним краем к деревянной штакетине.
  • В нижнюю часть полотна вшит пруток арматуры.
  • Чтобы усилить плавучесть паруса, к штакетнику прикрепляются три бруска из пенопласта на саморезы.
  • Все четыре стороны водного паруса соединяются капроновыми веревками, связанными в один узел. К ним привязывается веревка, которая соединяет парус с лодкой.
  • По центру парусного полотна делается отверстие диаметром 15 см, чтобы пропускать через себя воду, обеспечивая ровный ход плавсредства.

Когда парус опущен в воду, он расправляется под давлением воды, занимая вертикальное положение, и следует за лодкой в расправленном виде.

Парус своими руками

Как выглядит самодельный парус

Кроме того, что можно изготовить подводный парус для снижения скорости дрейфа и придания устойчивости судна на воде, можно сделать обычный парус для лодки ПВХ, чтобы иметь возможность проходить по водоемам, где запрещена эксплуатация моторных суден, а также увеличить скорость хода лодки. Перед тем, как сделать парус, очень важно правильно рассчитать площадь паруса в соответствии с размером судна, учитывая высоту надводного борта надувной лодки. Для повышения жесткости корпуса судна и равномерного распределения нагрузки на его днище устанавливается опора из дюралюминиевых трубок, которые можно добыть, разобрав спортивный обруч. В продольном направлении они закрепляются лыжными палками, точнее, их трубками. На получившуюся опору крепится отрезок от трубы, мачтовая опора крепится к кольцу из трубы диаметром 40 мм.

Мачта изготавливается из отрезков дюралюминиевой трубы, для удобства транспортировки они разбираются. Ее длина составляет примерно 2,5 метра. Ванты и штаг крепятся к верхушке мачты, к бугелю из крученой проволоки. Их делают из синтетических канатов. Под ручки на концах баллонов, которые служат для переноски лодки, прокладывают доску с отверстием для баллера, на которую крепится руль. Верхнюю часть руля изготавливают из двух планок, а между ними располагается откидывающееся рулевое перо. Это перо фиксируется на специальном кронштейне. Управление парусом происходит с помощью гик-шкота, который пропущен через блок, установленный на рулевом кронштейне. Когда остов для натягивания паруса будет готов, можно приступать к изготовлению тканевой основы.

Для изготовления паруса используют льняную ткань (парусину), хлопчатобумажные ткани (авизент, фильтроткань и т.п.), а также полотна, используемые для изготовления палаток – плащевки, тентовой ткани, пленочные полотна. Главное требование к парусной ткани – она должна быть легкой, но водо- и воздухонепроницаемой и плотной. Кроме того, она не должна растягиваться от нагрузки и должна иметь гладкую поверхность. Поскольку специальную ткань для паруса приобрести сложно, а обычные льняные или хлопчатобумажные полотна не обладают вышеперечисленными качествами в достаточной степени, можно использовать для них специальную пропитку из раствора смолы ПВХ и ацетона в соотношении 50 гр на 0,5 литра.

Для новичка может показаться трудным процесс изготовления парусов для надувной лодки, но всегда можно посмотреть видео, воспользоваться рекомендациями и практическими советами человека, сделавшего подобное приспособление, найденные на просторах интернета.

pohod-lifehack.ru

Паруса для кораблей небольшой МК

Приветствую вас мои дорогие мастерицы. Сегодня хочу показать как я делала паруса. Обещала поделится секретом. Америку кому то не открою, но для начинающих мастериц МК будет полезным, поскольку паруса в корабле одна из самых проблемных зон при работе. Мне нравятся корабли где на главной мачте 4 паруса. Поэтому я дам расчёты для четырёх парусов, но делать буду три штуки (для мачты которая расположена на носу корабля)

Нам потребуется:1. Сетка паутинка, органза, фетр (что кому нравится и к чему душа лежит).2. Лента атласная или парчовая.3. Клей "Момент кристалл".4.Булавки.5. 4 листа картона.6.Скотч.7. Линейка.8. Кусок пеноплекса размером 30/25 см и (толщина не имеет значения)

Сначала рисуем паруса на картоне. Даю размеры от наибольшего. Парус имеет форму трапеции. Ширина самого нижнего паруса. это ширина вашего корабля в самой широкой его части. Далее идёт определённый алгоритм добавляем 2 см и это будет высота паруса, отнимаем 2 см - ширина верха. По моим параметрам (ширина корабля 20 см.)1. 20см низ, 18 верх и 22 высота паруса.2. парус 18 низ, 16 верх и 20 высота.3. 16 низ, 14 верх и 18 высота.4.14 низ, 12 верх и 16 высота.Такой размер парусов даёт возможность красиво их выгнуть и они выглядят наполненными ветром.

Теперь самое интересное зачем нужен был кусок пиноплекса. Это мой станок по производству парусов. На кусок пиноплекса я перенесла, обрисовала свои паруса и пронумеровала их. Потом заклеила его скотчем (клей момент разъедает пеноплекс, а скот его защитит). Теперь покажу как с помощью этого приспособления я быстро клею паруса.

Паруса начинаю делать от наименьшего. Отрезаю на глаз два куска ленты и пришпиливаю их булавками по краю нарисованного паруса.

Тут лучше видно. Ленту кладём лицом вниз.

Двумя другими кусками лент сверху (не забываем промазывать уголки клеем)

Отрезаю кусок сетки произвольной формы (МК делала на сетке поскольку она самая непослушная). Класть её нужно так как она скручена в рулоне.

С тюбика выдавливаю клей на ленту тоненько и размазываю быстренько пальцем по ленте. Сохнет моментально. Схватывая сетку и ленту. Так все четыре стороны.

Вот отшпилиная заготовка, не пугайтесь щас наведём красоту. Попросту отрезая всё лишнее.

Вуаля вот вам лицо и изнанка, ничего не видно. Клеить надо только с одной стороны. Если поклеить с двух парус становится жёстким и потом получаются некрасивые заломы. С двух сторон нужно клеить только парус треугольник, тот что на носу корабля.

Вот они красавцы, весь процесс повторяется. Тут только три, четвёртый делать не стала. Склеиваем их между собой как лежат. Клеим моментом и только им.

Теперь делаем реи. Шпажки я промазываю клеем Дракон или Титан. Потом обтягиваю зол. гофрой.

Размер соответствует размеру парусов.

Приклеиваю на момент к парусам. Горячим не клею. Можно испортить.

И делаю раскалённым шилом дырку. Важно посередине. Меряю линейкой до мм.

Вот он парус. Мачты делаю из хлыстиков для удочек. Самая высокая мачта у меня 50 см. (её видимая часть), остальные на 4 см меньше каждая. На фото трубочка от шарика. Хлыстика дома не оказалось. Но принцип ясен. Главное потом аккуратно приклеить реи к самой мачте выровняв их.

Вот и весь секрет.

 

Забыла написать про парус на носу корабля. Вот его клею тоже на станке. Но только с двух сторон одновременно. То есть просто сверху накрываю ещё одной лентой. Он становится жёстким и ровным. Его размер. 35,5/19/40,5.

stranamasterov.ru

Один из способов изготовления парусов для модели

Теги:&nbspпаруса

После опубликования фото моей модели <Байкала> оказалось, что наибольший интерес вызвали паруса, поэтому я решил сделать подробное описание процесса.Когда установка стоячего такелажа подходила к завершению, я начал очередное исследование на тему <паруса>. За два года я нарыл в Интернете много фото моделей различного уровня: от китов до музейных. При этом оказалось, что красивых парусов не так и много, большинство предпочитает делать модели вообще без парусов, ссылаясь на то, что паруса мешают обзору палубы модели. Читаем у Мондфельда (Historic ship models) : <Осматривая коллекции известнейших морских музеев, вы увидите большое количество корпусных или фреймовых моделей с полной или частичной обшивкой. Как бы умело и великолепно они не были созданы, взгляд на них задерживается на секунды, чтобы надолго застыть на великолепном волшебстве полностью оснащенных моделей> ( мой перевод очень вольный, но идея понятна).

После сканирования бескрайних просторов Интернета наибольший интерес у меня вызвала статья Оливье Белло ( см. здесь ). Идеи, высказанные в этой статье, легли в основу технологии, которую я применил. Я привожу здесь описание своей технологии, а фото можно посмотреть в оригинальной статье (автор дорожит своими копирайтами, поэтому здесь его фото не представлены).Паруса, швы на которых выполнены не строго параллельно, резко уменьшают эстетическую ценность модели. На нашем сайте уже была статья о том, как выполнить аккуратную строчку на парусе, но этот способ применим для моделей в масштабе 1:48 и крупнее. При более мелких масштабах даже тонкая аккуратная строчка будет выглядеть грубо и непропорционально, поэтому здесь можно применить следующий способ:

 

Для изготовления паруса нужна натуральная тонкая х/б ткань, лучше всего батист. Спросите такую ткань у ваших бабушек, у них в старых запасах может быть, т.к .сейчас в продаже я ее не видел.Ткань, особенно новую, желательно хорошо выстирать, чтобы удалить из нее <продукты производства>. После этого можно приступать к окрашиванию. Для этого существует много способов (например, чаем), я окрашивал анилиновыми красителями для тканей, которые продаются в пакетиках. Нужный оттенок я получил, смешивая желтый и красно-коричневый. Для основного тона смесь была довольно сильно разбавлена водой, т.к. нужен очень бледный цвет, а для имитации швов та же смесь была большей концентрации. Не пожалейте времени на эксперименты и нужные оттенки будут получены.

 

Рис. 1

 

Для каждого паруса делается шаблон из бумаги, на котором надо обозначить направление швов. Заготовка из ткани берется таких размеров, чтобы можно было разместить два шаблона в направлении швов плюс запас на подворачивание кромок (см. рис. 1). При этом в направлении швов должна быть основа ткани ( в рулонах ткани основа идет вдоль ). Затем заготовка окрашивается в основной цвет путем погружения в красящий раствор. После полоскания заготовка сушиться, для ускорения процесса можно воспользоваться феном для волос. Кстати, фен и утюг нам еще пригодятся.Высушенная заготовка укладывается на кусок полиэтиленовой пленки и с помощью кисти на одну половину заготовки ( на рисунке более темная) наноситься более концентрированный красящий раствор. При этом необходимо учитывать растекание краски по ткани, чтобы краска не перешла на другую половину заготовки. Выждав несколько минут, чтобы краска впиталась, аккуратно прополаскиваем заготовку под струей воды из крана. Заготовку необходимо держать вертикально окрашенной половиной вниз, чтобы краска не стекала на неокрашиваемую половину. После смывания краски вся заготовка полностью полощется и высушивается. Высушивать нужно хорошо, желательно несколько часов возле нагревателя или на солнце, т.к. чем суше будет ткань, тем легче будет выполнить следующую операцию.На высушенную заготовку карандашом наносятся метки (см. рис. 1), соответствующие будущим швам. При масштабе 1:75 двойной парусный шов должен иметь ширину 0,3 мм, поэтому имитируем его одной темной нитью, при более крупном масштабе можно имитировать двумя нитями (см. оригинальную статью). Теперь запаситесь терпением - начинается самая сложная и кропотливая работа. Нужно удобно сесть в хорошо освещенном месте, лучше у окна, и с помощью пинцета протягивать нити из темной части заготовки в светлую. Тянуть нужно осторожно, не всю нить сразу, а постепенно отдельные участки. Потренируйтесь предварительно на других кусочках ткани - это сохранит вам кучу времени и нервов. Этим мы достигаем того, что нить из темной половины переползает на светлую, в темной половине остается промежуток, а светлый конец нити вытягивается наружу и обрезается.После того, как протягивание нитей закончено, темная часть ткани отрезается и заготовка погружается в раствор клея ПВА в воде ( 1:3 - 1:4), хорошо пропитывается в нем и натягивается с помощью кнопок на любой подходящей рамке. При этом надо следить за равномерностью натяжения, чтобы не исказился рисунок темных линий на ткани (они должны быть параллельны). Натянутая ткань сушится феном, снимается с рамки и проглаживается утюгом. Всё, заготовка готова!Далее на заготовку накладывается шаблон, по которому подворачиваются кромки паруса. Подвернутые кромки проглаживаются утюгом и обрезаются на нужную ширину, после чего на них кисточкой наносим клей ПВА и с помощью утюга фиксируем их. Если на парусе должны быть риф-банты, боуты, стоплаты и др. нашивки, их необходимо вырезать из другого куска ткани, подготовленного так же, как и для паруса и наклеить до подворачивания кромок, чтобы последние накрыли их сверху.Далее необходимо заготовить материал для ликтроса и, если нужно, для риф-сезней. Все это выполняется в соответствии с масштабом из х/б нити с окрашиванием в том же растворе, что и парус, после чего пропитывается все в том же клее ПВА, разбавленном примерно 1:8 и сушится в натянутом состоянии. Пропитка не даст нитям раскрутиться и облегчит сборку. Ликтрос наклеивается клеем ПВА с помощью утюга постепенно, сторона за стороной. В местах, где должны быть кренгельсы, из ликтроса выпускается петелька. При приваривании ПВА утюгом получается очень прочное соединении, поэтому дополнительной фиксации не требуется . Клей необходимо наносить кисточкой очень аккуратно, чтобы после утюга не остались блестящие участки. Риф-сезни пропускаются в предварительно проколотые иголкой отверстия в риф-банте и фиксируются крошечной капелькой клея. После того, как весь риф-бант укомплектован, необходимо все риф-сезни повернуть в сторону нижней шкаторины зафиксировать утюгом и обрезать до нужной длины. Парус готов!

 

После этого парус монтируется на модели известными способами. Когда все снасти будут установлены, парус продувается из фена. Если фен не дает мощного потока воздуха, можно ему помочь рукой, чтобы получить нужную форму паруса. Когда парус остынет, он станет жестким и будет сохранять свою форму.

 

И в конце несколько фото с результатами:

Рис. 2. Стаксель. Приклеенный, а не прошитый ликтрос в этом масштабе выглядит аккуратнее.Этот способ дает еще один эффект - характерное для бывших в длительном употреблении парусов коробление.

 

Рис. 3. Фок. Здесь видны кренгельсы, риф-банты, боуты.

 

Рис. 4. Грот

 

И. Капинос 2004

www.shipmodeling.ru

Один из способов изготовления парусов для модели

Теги:&nbspпаруса

После опубликования фото моей модели <Байкала> оказалось, что наибольший интерес вызвали паруса, поэтому я решил сделать подробное описание процесса.Когда установка стоячего такелажа подходила к завершению, я начал очередное исследование на тему <паруса>. За два года я нарыл в Интернете много фото моделей различного уровня: от китов до музейных. При этом оказалось, что красивых парусов не так и много, большинство предпочитает делать модели вообще без парусов, ссылаясь на то, что паруса мешают обзору палубы модели. Читаем у Мондфельда (Historic ship models) : <Осматривая коллекции известнейших морских музеев, вы увидите большое количество корпусных или фреймовых моделей с полной или частичной обшивкой. Как бы умело и великолепно они не были созданы, взгляд на них задерживается на секунды, чтобы надолго застыть на великолепном волшебстве полностью оснащенных моделей> ( мой перевод очень вольный, но идея понятна).

После сканирования бескрайних просторов Интернета наибольший интерес у меня вызвала статья Оливье Белло ( см. здесь ). Идеи, высказанные в этой статье, легли в основу технологии, которую я применил. Я привожу здесь описание своей технологии, а фото можно посмотреть в оригинальной статье (автор дорожит своими копирайтами, поэтому здесь его фото не представлены).Паруса, швы на которых выполнены не строго параллельно, резко уменьшают эстетическую ценность модели. На нашем сайте уже была статья о том, как выполнить аккуратную строчку на парусе, но этот способ применим для моделей в масштабе 1:48 и крупнее. При более мелких масштабах даже тонкая аккуратная строчка будет выглядеть грубо и непропорционально, поэтому здесь можно применить следующий способ:

 

Для изготовления паруса нужна натуральная тонкая х/б ткань, лучше всего батист. Спросите такую ткань у ваших бабушек, у них в старых запасах может быть, т.к .сейчас в продаже я ее не видел.Ткань, особенно новую, желательно хорошо выстирать, чтобы удалить из нее <продукты производства>. После этого можно приступать к окрашиванию. Для этого существует много способов (например, чаем), я окрашивал анилиновыми красителями для тканей, которые продаются в пакетиках. Нужный оттенок я получил, смешивая желтый и красно-коричневый. Для основного тона смесь была довольно сильно разбавлена водой, т.к. нужен очень бледный цвет, а для имитации швов та же смесь была большей концентрации. Не пожалейте времени на эксперименты и нужные оттенки будут получены.

 

Рис. 1

 

Для каждого паруса делается шаблон из бумаги, на котором надо обозначить направление швов. Заготовка из ткани берется таких размеров, чтобы можно было разместить два шаблона в направлении швов плюс запас на подворачивание кромок (см. рис. 1). При этом в направлении швов должна быть основа ткани ( в рулонах ткани основа идет вдоль ). Затем заготовка окрашивается в основной цвет путем погружения в красящий раствор. После полоскания заготовка сушиться, для ускорения процесса можно воспользоваться феном для волос. Кстати, фен и утюг нам еще пригодятся.Высушенная заготовка укладывается на кусок полиэтиленовой пленки и с помощью кисти на одну половину заготовки ( на рисунке более темная) наноситься более концентрированный красящий раствор. При этом необходимо учитывать растекание краски по ткани, чтобы краска не перешла на другую половину заготовки. Выждав несколько минут, чтобы краска впиталась, аккуратно прополаскиваем заготовку под струей воды из крана. Заготовку необходимо держать вертикально окрашенной половиной вниз, чтобы краска не стекала на неокрашиваемую половину. После смывания краски вся заготовка полностью полощется и высушивается. Высушивать нужно хорошо, желательно несколько часов возле нагревателя или на солнце, т.к. чем суше будет ткань, тем легче будет выполнить следующую операцию.На высушенную заготовку карандашом наносятся метки (см. рис. 1), соответствующие будущим швам. При масштабе 1:75 двойной парусный шов должен иметь ширину 0,3 мм, поэтому имитируем его одной темной нитью, при более крупном масштабе можно имитировать двумя нитями (см. оригинальную статью). Теперь запаситесь терпением - начинается самая сложная и кропотливая работа. Нужно удобно сесть в хорошо освещенном месте, лучше у окна, и с помощью пинцета протягивать нити из темной части заготовки в светлую. Тянуть нужно осторожно, не всю нить сразу, а постепенно отдельные участки. Потренируйтесь предварительно на других кусочках ткани - это сохранит вам кучу времени и нервов. Этим мы достигаем того, что нить из темной половины переползает на светлую, в темной половине остается промежуток, а светлый конец нити вытягивается наружу и обрезается.После того, как протягивание нитей закончено, темная часть ткани отрезается и заготовка погружается в раствор клея ПВА в воде ( 1:3 - 1:4), хорошо пропитывается в нем и натягивается с помощью кнопок на любой подходящей рамке. При этом надо следить за равномерностью натяжения, чтобы не исказился рисунок темных линий на ткани (они должны быть параллельны). Натянутая ткань сушится феном, снимается с рамки и проглаживается утюгом. Всё, заготовка готова!Далее на заготовку накладывается шаблон, по которому подворачиваются кромки паруса. Подвернутые кромки проглаживаются утюгом и обрезаются на нужную ширину, после чего на них кисточкой наносим клей ПВА и с помощью утюга фиксируем их. Если на парусе должны быть риф-банты, боуты, стоплаты и др. нашивки, их необходимо вырезать из другого куска ткани, подготовленного так же, как и для паруса и наклеить до подворачивания кромок, чтобы последние накрыли их сверху.Далее необходимо заготовить материал для ликтроса и, если нужно, для риф-сезней. Все это выполняется в соответствии с масштабом из х/б нити с окрашиванием в том же растворе, что и парус, после чего пропитывается все в том же клее ПВА, разбавленном примерно 1:8 и сушится в натянутом состоянии. Пропитка не даст нитям раскрутиться и облегчит сборку. Ликтрос наклеивается клеем ПВА с помощью утюга постепенно, сторона за стороной. В местах, где должны быть кренгельсы, из ликтроса выпускается петелька. При приваривании ПВА утюгом получается очень прочное соединении, поэтому дополнительной фиксации не требуется . Клей необходимо наносить кисточкой очень аккуратно, чтобы после утюга не остались блестящие участки. Риф-сезни пропускаются в предварительно проколотые иголкой отверстия в риф-банте и фиксируются крошечной капелькой клея. После того, как весь риф-бант укомплектован, необходимо все риф-сезни повернуть в сторону нижней шкаторины зафиксировать утюгом и обрезать до нужной длины. Парус готов!

 

После этого парус монтируется на модели известными способами. Когда все снасти будут установлены, парус продувается из фена. Если фен не дает мощного потока воздуха, можно ему помочь рукой, чтобы получить нужную форму паруса. Когда парус остынет, он станет жестким и будет сохранять свою форму.

 

И в конце несколько фото с результатами:

Рис. 2. Стаксель. Приклеенный, а не прошитый ликтрос в этом масштабе выглядит аккуратнее.Этот способ дает еще один эффект - характерное для бывших в длительном употреблении парусов коробление.

 

Рис. 3. Фок. Здесь видны кренгельсы, риф-банты, боуты.

 

Рис. 4. Грот

 

И. Капинос 2004

www.shipmodeling.ru

Как сделать парус для модели корабля

Моделирование кораблей - это особый вид увлечения, позволяющий создать настоящий шедевр в миниатюре. Для этого достаточно обладать усидчивостью, осторожностью и аккуратностью.

Заказать модели кораблей можно перейдя в интернет-магазин по ссылке https://model-lavka.ru/cat/fleet.html.

Одним из важных моментов в конструировании подобных изделий является пошив паруса, ведь без данного атрибута не сможет обойтись ни одно судно. Давайте разберемся, как правильно пошить паруса, и что для этого потребуется.

Выбор ткани

Прежде чем приступить непосредственно к пошиву парусов, нужно выбрать ткань, которая будет использоваться для его изготовления. Подбор материала, цвета и формы парусов должен происходить в индивидуальном порядке в зависимости от модели судна.

Вот несколько наиболее популярных примеров:

  • американский клипер - использовался парус белого оттенка;
  • корабли Российской империи - характеризуются льняными полотнами, окрашенными в серый цвет;
  • европейские судна - применяли материю из пеньки, которая отличается зеленовато-желтым окрасом.

Наиболее оптимальными вариантами ткани для моделей судов является хлопковая, льняная, батистовая, шелковая или ситцевая материя.

Определившись с материалом, обязательно постирайте необходимый кусок ткани, его также следует накрахмалить и хорошенько прогладить.

Пошив паруса

Подготовьте шаблоны необходимых деталей, используя которые вы будете вырезать нужные элементы парусов.

Если вам предстоит сделать парус больших размеров, который характеризуется косыми линиями, воспользуйтесь подложкой. Для этих целей можно применить бумажную основу, которую следует пришить непосредственно к парусам. Благодаря подобному элементу, вы сможете сохранить форму корабельных парусов.

Подложка удаляется по мере готовности парусов.

Лучше прострочить данные изделия, воспользовавшись швейной машинкой, так они будут более аккуратно выглядеть.

Сначала необходимо сшить внутренние швы, потом приступают к обшивке паруса по периметру.

Обратите внимание, что в натуральных суднах, парус должен быть скручен несколько раз. Чтобы добиться подобного эффекта у модели, нужно отделить подложку на 2 сантиметра от края паруса, а саму материю подвернуть 2 раза. Сделав небольшой перекос, приметайте этот элемент.

Обрежьте лишние края и нитки, уголки парусов закрепите с помощью клея. Перед установкой рекомендуется покрыть ткань лаком из баллончика, чтобы с течением времени она не деформировалась.

Смотрите также:

Пицца. Нью-йоркская VS Чикагская пицца http://kupidonchik.org/pitstsa-nyu-yorkskaya-vs-chikagskaya-pitstsa/.

Интересности на тему: Как приготовить брауни в домашних условиях?

Классные советы в статье "Как организовать корпоратив " здесь.

Если нарисовать герб или эмблему на парусе, можно добиться точного сходства с настоящим кораблем.

kupidonchik.org

Как самому сшить парус

На швертботах со штаг-пирсами генуэзские стакселя могут быть скроены с 5-образной передней шкаторинои, т. е. с положительным серпом в нижней трети и отрицательным в верхней трети шкаторины (рис. 12, б). В графе 5 табл. 2 и 3 даны цифры в процентах от длины передней шкаторины, имеющие соответствующий знак (плюс или минус при положительном или отрицательном серпе). Для стакселя, имеющего переднюю шкаторину с плавной вогнутой кривой, цифры даны в виде десятичной дроби с соответствующим знаком; для генуэзских стакселей с 5-образной шкаториной — также в виде дроби, в числителе которой указана величина серпа в верхней трети, а в знаменателе в нижней трети длины шкаторины. Нижняя шкаторина стакселя также имеет положительный серп с максимумом в передней трети, а задняя обычно делается прямой. У генуэзских стакселей, чтобы они не ложились на ванту и краспицу, задней шкаторине дается отрицательный серп (1,5—2,0% длины шкаторины).

На чертеже указываются также количество люверсов по передней шкаторине, способ заделки углов и, если передняя шкаторина скользящая, длина стального ликтроса. Кстати, несколько слов о скользящей передней шкаторине. Обычно, если передний ликтрос стальной, при пошиве шкаторину растягивают по ликтросу и концы ее заделывают в коуши галсового и фалового углов. Таким образом, передняя шкаторина такого стакселя имеет по рис.    13.    Заделка   нижнего   конца   скользящей шкаторины.

стоянное натяжение, а следовательно, и пузо будет неизменным по величине и положению; у стакселя же со скользящей передней шкаториной последняя заделана лишь в фаловом углу, а внизу она в свободном состоянии не доходит до коуша, заделанного в ликтрос (рис. 13).

Рис.    13.    Заделка   нижнего   конца   скользящей шкаторины.

При постановке такого паруса на яхте ликтрос натягивается с помощью галса, а натяжение передней шкаторины можно регулировать с помощью специальной оттяжки. Это дает возможность менять величину и положение пуза в зависимости от ветровых условий (так же, как и на гроте). В свежий ветер переднюю шкаторину сильно набивают, получая пузо впереди, у штага, а в слабый ветер — наоборот ослабляют, передвигая пузо к середине паруса.

Стакселя, ставящиеся по штаг-пирсу, обычно имеют растительный ликтрос, по которому передняя шкаторина сажается так же, как у грота.

Если наличие булиня на задней шкаторине грота дело обычное, то у стакселей мы с ним встречаемся довольно редко. А между тем на стакселе он не менее необходим, чем на гроте. Если задняя шкаторина стакселя начинает полоскать (а от этого дрожит весь стаксель и даже передняя часть грота), то достаточно обтянуть булинь на 2—3 см, и это вредное явление прекратится.

Раскрой паруса. Раскрой паруса состоит из двух отдельных этапов: разбивки рабочего чертежа в натуральную величину на плазе и непосредственного раскроя паруса по этому чертежу. Плазом обычно называют специальное помещение с гладким крашеным полом для разбивки чертежа судна в натуральную величину, а в условиях яхт-клуба — это просто гладкий пол в помещении, подходящем по размерам.

Разбивка чертежа производится мелом. Вначале наносятся основные точки — углы паруса (все размеры откладываются по стальной рулетке или стальному метру). Затем намеченные точки соединяют прямыми линиями, отбивая их с помощью намеленного тонкого шнура. В соответствующих местах от прямых линий откладывают величины серпов по шкаторинам. Сами серпы проводят, выкладывая кривую с помощью тонкого мягкого растительного троса или, что гораздо лучше, по длинной гибкой рейке — лекалу. Если вы не располагаете рейкой достаточной длины (примерно равной по длине задней шкаторине), можно выложить серп с помощью троса, затем наметить мелом ряд точек, через которые трос проходит, и имеющейся короткой рейкой, как лекалом, соединить эти точки.

Серп по задней шкаторине проводят через намеченные точки по тому же самому способу, но здесь необходимо учесть, что наверху серп подойдет к фаловой дощечке, которую следует уложить на плазе в 3 см от передней шкаторины и затем обвести мелом (рис. 14). Так как полотнища на гроте кладутся перпендикулярно задней шкаторине (вернее — прямой соединяющей фаловый и шкотовый углы), то из галсового угла нужно провести перпендикуляр к задней шкаторине, по которому и ляжет первое полотнище.

Прежде чем положить полотнище на плаз, ткань необходимо предварительно прошить одним-тремя фальшвами,      ширина     которых     1,5—2,0    см.

Эти швы предохраняют от смещения нитей ткани в поперечном направлении при работе паруса (рис. 15), Прошитую ткань кладут нижней кромкой по перпендикуляру из галсового угла и обрезают таким образом, чтобы полотнище выходило за линию серпа передней шкаторины на 5—6 см и за линию серпа задней шкаторины на 3 см. Эти излишки нужны в дальнейшем на подгиб и образование шкаторин (рис. 16).

Для того чтобы задняя шкаторина не загибалась и тянулась равномерно со всем парусом, ее закрепляют не обычным двойным подгибом, а с помощью фальшивки. Для этого излишек по задней шкаторине должен быть 5—6 см. Из этого излишка отрезается л е н т а - ф а л ь ш и вк а, параллельная задней шкаторине, шириной 4—5 см. При этом по задней шкаторине на одинарный подгиб оставляется 1 см. При шитье паруса задняя шкаторина подгибается один раз по линии на плазе, а сверху на этот подгиб нашивается подогнутая с обоих краев фальшивка (рис. 17). Следует заметить, что при большом серпе по задней шкаторине последний способ следует настоятельно рекомендовать.

Последующие полотнища укладываются выше первого, параллельно ему, и перекрывают одно другое на 2,5 см (для образования соединяющих швов). С целью экономии материала каждое следующее полотнище следует разворачивать на 180° (обрезанный конец у передней шкаторины должен лечь на следующем полотнище к задней шкаторине). После того как полотнища заполнят чертеж до фалового угла, укладывают полотнища вниз от перпендикуляра с той только разницей, что каждое новое полотнище теперь подсовывают под предыдущее верхнее полотнище на те же 2,5 см. Для подгиба нижней шкаторины нужен излишек 5—6 см.

При укладке полотнищ нужно следить, чтобы они ложились строго параллельно одно другому, не сдвигались и не имели складок (для этого их следует слегка разглаживать и закреплять по краям гвоздиками,    кнопками    или    шильями).    Для    того чтобы полотнища при сшивании не смещались одно относительно другого, в местах перекрытия ставят карандашом поперечные риски (так называемые мелки) через 25—30 см. Затем нижние кромки каждого полотнища отгибают вверх, а на каждой верхней кромке на расстоянии 1,8—2,0 см от нее проводят по линейке карандашную линию, по которой будет пришито соответствующее верхнее полотнище (рис. 1в).

Мы уже говорили о том, что на гроте для слабого ветра полезно сделать закладки по передней шкаторине. При разбивке на плазе закладки никак не фиксируются, но когда идет укладка полотнищ, на тех швах, где будут закладки, верхнее полотнище должно перекрывать нижнее не на 2,5 см (для образования шва), а немного более чем на величину закладки. Затем на верхней кромке нижнего полотнища проводится линия шва (на рисунке пунктир) и эта линия к передней шкаторине начинает расходиться с кромкой, образуя линию шва будущей закладки (рис. 19).

Ленинградский мастер спорта Н. М. Ермаков применил новый оригинальный способ покроя паруса. Полотнища на гроте (стакселе) он расположил при укладке на плазе перпендикулярно не прямой, соединяющей фаловый и шкотовый углы, а вогнутой кривой   (на   рис.   20 — пунктирная   линия),   стрелка прогиба которой равна 2—3% длины задней шкаторины. Сшитый по этому способу парус будет как бы автоматически становиться более плоским при выбирании шкотов. Дело в том, что при таком расположении    полотнищ    нити   утка   ложатся   параллельно вогнутой кривой и при натяжении задней шкаторины будут стремиться вытянуться в прямую линию и тем самым как бы выбрать назад мякоть паруса, сделать его плоским. В зависимости от величинь( максимальной стрелки прогиба и места ее расположения можно добиться той или иной степени приближения паруса к плоскости с максимумом в нужном месте (рис. 21).

Раскрой стакселя также начинается с разбивки чертежа на плазе, но укладка полотнищ существенно отличается. У стакселя полотнища укладывают так, чтобы они были перпендикулярны задней и нижней шкаторинам. Для этого из шкотового угла проводится медиана, на которой и встречаются полотнища, идущие от задней и нижней шкаторин, образуя центральный шов (рис. 22).

Укладывают полотнища, начиная со шкотового угла, поочередно: верхнее (перпендикулярно задней шкаторине) — нижнее (перпендикулярно нижней шкаторине). Перекрытие полотнищ на центральном шве 4,5 см. Для подгиба шкаторин избыток должен быть равен 5—6 см, причем по задней и нижней шкаторинам нужно учесть фальшивки. Перекрытие полотнищ для образования швов должно быть около 2 см.

Чтобы полотнища при сшивании не перепутать, их нумеруют; только после этого паруса — грот и стаксель — подаются на машину для сшивания.

Подкрой парусов. Сшитый по швам парус снова кладут на плаз. Операция по подкрою особенно ответственна, так как от того, насколько тщательно и аккуратно она будет выполнена, зависит качество паруса. Грот кладут на плаз так, чтобы его углы легли на места по углам чертежа, а шов, идущий из галсового угла, совпал с перпендикуляром. То же самое следует учесть и при раскладке стакселя, но его центральный шов должен лечь по медиане на плазе. Края паруса должны соответственно заходить за линии шкаторин.

Парус очень тщательно, а главное равномерно разглаживают и закрепляют по краям шильями (лучше на швах в 10 см от обреза). Затем производят подгиб шкаторин — парусина по краям подгибается строго по линии шкаторин на плазе. Линия подгиба «затирается», т. е. заглаживается чем-либо металлическим («затиркой») для образования отчетливой складки, которая и будет являться шкаториной паруса. Для того чтобы при окончательной отделке паруса эта складка не потерялась, вдоль нее отступя 1—2 мм от края проводят карандашом пунктир, а в 3—6 см — прямую линию, ло которой обрезанная кромка будет подогнута внутрь и прошита.

Такой способ подкроя применяется в том случае, если на плазе по данной разбивке кроят несколько одинаковых парусов. Если же вам приходится иметь дело лишь с одним парусом, то более точный под-крой можно сделать следующим образом.

Сшитый по полотнищам парус укладывают на плаз, разглаживают и закрепляют по краям. Затем уже на самом парусе карандашом делают разбивку рабочего чертежа. Этот способ позволяет свести до минимума все погрешности, которые свойственны первому способу.

Вслед за разбивкой шкаторин выкраивают отдельные детали паруса—боуты, латкарманы, ромбики для рифов — и размечают их положение на парусе. Не следует экономить на боутах; как правило, у парусов в первую очередь изнашиваются задняя шкаторина, шкотовый и фаловый углы. Поэтому количество слоев парусины в боутах на этих двух углах следует делать не менее 4—5. Форма и расположение боутов могут быть различными, но если отдельные слои имеют одинаковую форму, как, например, на фаловом углу, их обычно делают разного размера с тем, чтобы вниз был нашит самый малый, на него больший и т. д. (рис. 23). Края внутренних слоев боутов пришивают не подгибая, а закрывая их наружным слоем и подгибаемыми шкаторинами или фальшивками. Следует учесть, что подогнутые края боутов или излишнее их количество могут настолько утолстить сами шкаторины, что они не будут входить в ликпазы рангоута. Латкарманы кроятся на 2—3 см шире и длиннее, чем сами латы.

Шитье паруса. О том, что шить паруса лучше всего на машине, делающей шов «зигзаг», уже говорилось, но, в крайнем случае, можно воспользоваться и машиной, делающей прямой шов. Главное, чтобы( машина была настроена на данный материал. Она не должна сажать его, делая мелкие складки, или шить так, чтобы верхняя и нижняя нити шва были натянуты неодинаково. Нужно взять небольшой кусочек материала, сложенный в три раза, и прошивать его, добиваясь получения качественного шва. При шитье основных парусов идут нитки № 10 (3-сложн.).

boatportal.ru

Подвесной парус или как сделать из надувной лодки парусник.

. . . . .

Альтернативное парусное вооружение для любой лодки имеющей транец под мотор – подвесной парус Катайнена.

Вспоминая годы молодые и те незабываемые впечатления которые испытываешь идя под парусом, подтолкнули меня к покупки такой прикольной штуки, как подвесной парус Катаинена, ну разумеется в его российском исполнении. В интернете в принципе полно его чертежей и схем и я уже почти решил самостоятельно заняться изготовлением паруса на основе подвески от старого подвесного лодочного мотора “Ветерок”, но потом решил не жаться и поддержав нашего российского производителя приобрести готовое изделие… Почему-то я проникся доверием к парням из “вольного ветра” и думаю не ошибся.

Списавшись парой емайлов о качестве продукта и условиях поставки, перевёл им денежку и уже через неделю близлежащей ко мне транспортной компанией получил посылку. Весь процесс со стороны продавца сопровождался смс-сообщениями.

мешки с парусом легко нести одному – сумерки, снег, освещение не очень, а так ткань мешков посимпатичней.

На пирон выдачи товаров мне был выставлен весьма внушительный ящик из мощных досок, думаю спасший бы вложенный в него ценный груз даже при стихийном бедствии. Начинка представляла из себя 2 мешка из симпатичной зелёной плащёвки, в которых всё устройство паруса и находилось. До дачи из машины я донёс их вообще без напряга – не тяжёлые вообщем. Размер можно прикинуть по отпечатку ноги на снегу на фото.

На следующий день, заскочив на дачу, куда был свезён парусный груз, осмотрел содержимое. Всё сделано с виду очень качественно и эстетично. Те же струбцины крепления по сравнению с подвеской лодочного мотора смотрятся гораздо надёжней, покраска качественная… Трубы для сборной мачты, сам парус – всё сделано аккуратно и с виду надёжно…

Жаль что на улице разгар зимы и трескучие крещенские морозы, а то так и хочется “поднять паруса”

Собирать пока парус не стал – просто времени было впритык, это думаю тема для следующей статьи. А так сервисом и качеством товара я остался доволен – посмотрим как оно в деле…

 

 

_____

* для справки.

Подвесной парус – вспомогательное парусное вооружениеУстанавливается на транце на месте подвесного мотора. Разработан финским конструктором Антеро Катайненом.

До этой модели Парус Катайнена уже выпускался в СССР, представляя из себя шпринтовое парусное вооружение, использующее парус от швертбота «Оптимист» площадью 3,5 m². Рангоут из алюминиевых труб закреплен на струбцине для установки на транец. К нижней части струбцины крепится руль, одновременно выполняющий роль киля.

Для уменьшения опасности опрокидывания лодки, снабжен резиновым амортизаторным шнуром, натянутым вдоль гика, который смягчает рывки паруса при поворотах через фордевинд и порывах ветра. Кроме того, предусмотрен способ быстрого уменьшения парусности путем сбрасывания шпринтова c оттяжки. Центровка парусного вооружения производится регулировкой наклона мачты.

Конструкция имеет малый вес, легко устанавливается на любую гребную лодку, имеющую транец. Поскольку все вооружение вынесено из корпуса назад за транец, подвесной парус не занимает места в лодке.

Но если быть справедливым не без нюансов конечно обошлось – вот обзор поподробнее с отзывом о качестве и мнении о подвесном парусе от пользователя после определенного времени его использования на надувной лодке “Солар” и швертботе “Фофан” в качестве основного и дополнительного парусного вооружения.

НУ и собственно видео о подвесном парусном вооружении на любую лодку:

. . . . .

ruskemping.ru